Mit unserem Gepäck beladen, schlossen wir einige Sehenswürdigkeiten gleich aus. Ein Blick auf die Karte offenbarte aber schnell das ideale Ziel, den Königstein. Die S-Bahn hält am Fuß des Tafelberges, Transfer nach oben ist möglich und anzuschauen gibt es auf dem riesigen Gelände mehr als genug. Dazu kam, dass Thomas noch nie zu Gast auf des Königs Festung war.

Nach dem Besuch des Bads und einem guten Frühstück packten wir unsere Siebensachen zusammen. Bevor wir jedoch dem Lachsbach den Rücken kehren würden, galt es noch unser Quartier mit der Kamera ins rechte Licht zu rücken. Wie schon im „Auftakt“ erwähnt, hatten wir das Glück, nicht nur auf besonders freundliche Gastgeber zu treffen, sondern auch in einer wirklich gemütlichen, liebevoll ausgestatteten Ferienwohnung unterzukommen. Ein erster Pluspunkt ist deren ruhige und dennoch zentrale Lage, bestens geeignet für diverse Touren, wie z.B. unsere. Wenn man mit dem PKW anreist, dauert es von Bad Schandau aus nur wenige Minuten bis zum Grundstück. Selbiges hat neben dem Stellplatz einen großen Garten zu bieten, der mitgenutzt werden darf. Die FeWo besitzt einen separaten Eingang und ist groß genug für 4 Personen.

Ebenerdig findet man neben dem Flur samt Treppe ein Bad und die große Küche vor. Deren Ausstattung ist lückenlos und sogar an Gewürze, Tee, Kaffee usw. wurde gedacht. Auch das Bad bietet alles, was man braucht, natürlich ausreichend frische Handtücher und passende Dekoration. Oben findet man einen Schlafbereich mit 2 Betten, ein Extraschlafzimmer – ideal für mitreisende Kinder oder auch ein Pärchen – und einen Wohnraum vor. Da wir uns ja eigentlich fast nur zum Essen und Schlafen im Quartier aufhielten nutzen wir aber weder die große Couch, noch TV oder Spielesammlung etc. wirklich aus. Die Räume wirken trotz kleinerer Fenster hell & luftig. Wenn ich in Gedanken (Region-unabhängig) alle FeWo’s der letzten Jahre durchgehe, so findet sich die der Fam. Michael ganz weit vorn wieder.

Den Rückweg nach Bad Schandau brachten wir erneut am Straßenrand entlangmarschierend hinter uns. Alternative Routen gibt’s da leider nicht, außer man ist bereit Umwege und viele Höhenmeter in Kauf zu nehmen. Auf der großen Elbbrücke entstanden noch einige Fotos, denn langsam riss der Himmel auf. Am Bahnhof mussten wir nicht lange warten und nur 3 min später verließen wir auch schon wieder die S–Bahn. Ursprünglich hatten wir geplant unser Gepäck direkt dort sicher abzustellen, doch Schließfächer gehören leider nicht zur Ausstattung des Bhf. Königstein. Unser Glück erblickten wir in Form des knallroten Festungsexpresses, welcher auch noch kurz vor der Abfahrt stand. Also reingehüpft (natürlich ins „Obergeschoss“) und überraschend zügig preschte der Doppelstockbus die Festungsstraße hinauf. Auch wenn die Fahrt kurz war, macht sie doch `ne Menge Spaß und wir ersparten uns nicht nur Zeit, sondern auch den mühevollen Aufstieg. Am „Parkhaus am Malerweg“ kann man Andenken erwerben, sich stärken, menschlichen Bedürfnissen nachgehen und umsteigen in eine Art kleine Touristenzüge, die die fehlenden 800 m bis zur Festung selbst zurücklegen. Wir verzichteten gern darauf, denn wenn man die Anlage wirklich auf sich wirken lassen will, muss man sich Ihr unbedingt zu Fuß annähern.

Mit jedem Meter den man zurücklegt, schraubt sie sich scheinbar höher in den Himmel. Einzelheiten wie die runden Wachtürmchen oder die mächtige Georgenburg treten hervor und alsbald erreicht man den Fuß des Tafelberges. Dort tat sich für uns eine Überraschung auf, denn die bereits am Bahnhof erwarteten Schließfächer fanden wir hier vor. Klasse Service! Problemlos wurden wir Rucksack und Koffer los und konnten uns solchermaßen entlastet an die Erkundung des Massivs wagen. Da wir an unseren Rückweg und die Rückfahrt denken mussten, blieben vor Ort maximal noch 2,5 Std Zeit über. Als Kenner der Festung weiß ich, dass man damit bei weitem nicht das zu sehen bekommen kann, was einem geboten wird. Allein in Ruhe übers Bauwerk zu schlendern, dauert seine Zeit. Die vielen Ausstellungen, Führungen und Angebote wahrzunehmen würde also diesmal (noch nicht) möglich sein. Stattdessen mussten ein Rundgang unterhalb der Bastionen und ein weiterer entlang der Zinnen bewehrten Mauern reichen.

Die Außenanlagen, welche vor allem der Georgenburg vorgelagert sind, bilden mit ihren verschachtelten Streichwehren, Feuerbereichen und Stellungen ein nur schwer zu überwindendes Hindernis. Folgt man dem ehemaligen Postenweg, so ragen neben einem zuerst meterhohe massive abgeschrägte Mauern auf, deren Rand stets von langen Eisenspitzen gekrönt werden, welche ein Übersteigen verhindern sollten. Erstaunlich, dass hier noch nichts verrottet oder sonst wie in Mitleidenschaft gezogen scheint. Befindet man sich wieder an der Elbseite weichen die Bastionen zurück und man folgt nun dem Verlauf der Sandsteinfelsen. 20 oder mehr Meter über einem tauchen immer wieder Köpfe über den Mauern auf, auf dem Pfad selbst trifft man aber auf deutlich weniger Besucher. Nach der halben Umkreisung kann man linkerhand einige Stufen nach unten nehmen und befindet sich an einem schmalen Aussichtspunkt mit bestem Blick auf Elbe, Stadt und Lilienstein. Am Sandstein wurden Sicherungsmaßnahmen unternommen, das Geländer jedoch ist in schlechtem Zustand und fehlt teilweise. Nicht umsonst steht am Postenweg das passende Hinweisschild „Begehen auf eigene Gefahr“. Wenn man sich einer Felskante nähert gilt es aber stets Obacht zu geben, wer darauf achtet (und kleinere Kinder an der Hand behält) kann an jenem Aussichtspunkt auch prima Rast machen, denn natürliche Sitzbänke laden dazu ein. 

Eine große Anzahl Fotos später drängte ich zum Weitergehen, die sich schnell abspulende Zeit im Nacken. Wir folgten der Brustwehr mit ihren vielen Wachtürmchen, passierten den Parkplatz, Fahrstuhl und Kassenhäuschen um schließlich mit Überquerung der Roten Brücke den eigentlichen Zugang zum Festungsareal zu passieren. Nur noch eine Stunde veranlasste uns regelrecht durch die vielen wehrtechnischen Hürden zu rasen. Die niederen Werke, den Torravelin, Grabenschere, Medusentor, Trockengraben und Torhaus passierten wir in schneller Folge um endlich den Kern der Festung zu erreichen. Steht man am Augustus-Platz hat man das Gefühl sich auf nicht mehr einem Tafelberg, sondern in einer barocken Siedlung zu befinden. Man wird von vielen Gebäuden, Bäumen und Parkanlagen umringt. Das soll die mächtige, unbesiegte Festung sein? Und ob!

Nähert man sich wieder den Wällen wird auch dem letzten klar, dass die Anlage militärischen Zwecken diente. Ein Großteil der Oberfläche und erst recht die Wälle sind von Kasematten durchzogen, auf den breiten Wällen stehen glänzende Bronzekanonen (übrigens ein beliebtes Fotomotiv, mit darauf sitzenden Kindern, wen man drüber nachdenkt, fast schon etwas makaber), die aber nur einen Bruchteil der früheren Bewaffnung abbilden. Auch im alten und neuen Zeughaus findet sich viel Geschichtliches und Militärisches, wofür uns aber nur ein sehr kurzer Blick blieb.

Um die jetzt endlich einmal auch strahlende Sonne einzufangen steuerten wir die südlichste Ecke, „Zobels Eck“ und die östlichste, „Königsnase“ genannt an. Endlich kam auch das Stativ mal wieder zum Einsatz und Thomas widmete sich in aller (notwendigen) Eile dem Wunsch noch einige tolle Postkartenmotive und Panoramaaufnahmen zu schießen. Vorherige Wanderziele wie Pfaffenstein und Lilienstein bekamen ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Als letztes Motiv wanderte die Friedrichsburg, ganz ohne die üblichen Menschenmassen davor, in den Kasten. Damit hatten wir die eigentliche Schließzeit von 18 Uhr schon etwas überschritten, gelangten aber natürlich noch nach draußen. Wirklich schade, dass wir uns so beeilen mussten. Fest steht, die Festung wird uns spätestens 2014 einen eigenen Besuch und Beitrag wert sein. Einen tollen interaktiven Rundgang könnt Ihr schon vorab auf dieser Seite machen. Probiert es doch mal aus.

Gut bepackt ging es nun zügigen Schrittes bergab und nachdem wir uns noch mit einem Eis erfrischt hatten, nahmen wir die Sitzgelegenheiten in der herbeieilenden S-Bahn dankbar an.

Fazit: Auch 3 Tage im Elbsandsteingebirge hinterlassen nur den einen Wunsch, wiederzukommen! Je mehr man von der Gegend sieht, je öfter man die Wälder, Schluchten, Felsen und all die vielen sehenswerten Örtlichkeiten durchstreift, umso mehr möchte man davon sehen und erleben. Wir sind uns sicher dieses Jahr wieder zukommen und auch im nächsten mehrere Touren zu planen. Für den Herbst haben wir bereits ein erstes Ziel auserkoren, und Ihr?

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Nach einer erstaunlich ruhigen Nacht, in der man nichts außer dem Rauschen des Wassers und dem morgendlichen Gesang der Vögel vernimmt, erwachten wir ausgeruht und voller Tatendrang. Eine erfrischende Dusche wusch auch die letzten Reste der Nacht davon und knusprig aufgebackene Brötchen, Obst, dazu Kaffee/ Tee stärkten uns.

Da wir einen vollen Tag zur Verfügung hatten, hatte ich eine schöne Tour geplant, welche uns über Stufen, an Bachläufen entlang, durch Wälder, Höhlen und Grotten bis zur Burg Hohnstein führen würde. Die abwechslungsreiche Strecke mit vielen Aussichtspunkten und besonderen Geländemerkmalen bietet mehr als genug Gelegenheit für Fotografen auf den Auslöser zu drücken. Mit belegten Brötchen & Äpfeln als Proviant, der kompletten Kameraausrüstung, Karte und unseren Stirnlampen im Gepäck machten wir uns kurz nach 11 Uhr auf den Weg. Von „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ konnte somit keine Rede mehr sein, aber uns hetzte ja Niemand. Die Morgensonne hatte sich bereits wieder hinter Wolken versteckt und es war diesiger geworden.

Der erste Kilometer führt entlang der Straße, vorbei an der einzigen mir bekannten Filzstiefelfabrik und der Einmündung der Sebnitz (wohlgemerkt dem Flüsschen, nicht der Ort). Sobald man die Polenzbrücke überschritten hat, sollte man die Gelegenheit nutzen, den Asphalt zu verlassen und parallel zum „Tiefen Grundbach“ einen Trampelpfad zu begehen. Dieser windet sich abenteuerlich neben dem rauschenden Nass mal hinauf, mal hinab, über Bohlenbrücken und zwischen bemoosten Gesteinsbrocken oder komplett zugewachsenen Stämmen hindurch. Reguliert wurde hier zum Glück wenig und gerade wenn man sich als aufmerksamer Beobachter Zeit nimmt, bieten sich an diesem unscheinbaren Wasserlauf bereits unzählige tolle Motive.

Am Aufstieg zum Brand verließen wir das Bächlein, welchem wir alternativ auch noch über Kilometer bis zum Touristencamp Hohnstein hätten folgen können. Das Brandmassiv, vor allem die Brandscheibe und deren beste Aussichtspunkte kann man auf 2 Arten erreichen. Entweder man steigt, so wie wir es taten, von Süden her auf, oder folgt von Hohnstein aus einem Waldweg. Aus nachvollziehbaren Gründen hatten wir uns für die interessantere Route entschieden, die Schwierigkeiten an den Anfang gelegt und stiefelten somit die berühmten Brandstufen empor. Zuerst geht das noch ganz leicht, es gibt Pausen zwischen den einzelnen Abschnitten. Viel zu schnell jedoch ändert sich dies, spätestens, wenn der Weg nach rechts abknickt, denn nun folgt Holzstufe auf Holzstufe. Ebenso schnell spürte ich, dass ich wohl doch etwas öfter an meiner Ausdauer arbeiten sollte, denn das Herz schlug beim strammen Tempo bis zum Hals, der Kreislauf rief „Spinnst Du?!“, während die nie müden Beine nur immer schneller nach oben wollten. Einen kurzen Stopp legten wir zwischen den Felsen noch ein, dann erreichten wir schwitzend und keuchend das Felsplateau. Die rund 700 Stufen machten sich bemerkbar und wir waren in diesem Moment dankbar für das doch eher kühlere Wetter. Die 5 min Weges bis zur Brandbaude ließen uns wieder zu Atem kommen. Auf 317m Höhe findet man hier einen Komplex aus Gaststätte und Wirtschaftsgebäuden vor, welcher in Teilen bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts besteht. Man kann hier übernachten und auch recht gut im Restaurant speisen. Was die Besucher aber vor allem anzieht ist die spektakuläre Aussicht vom „Balkon der Sächsischen Schweiz“. Selbst bei dem nicht optimalen Wetter, welches wir vorfanden, war die Terrasse gut besucht.

Weniger gefiel uns, dass die Angestellten, anders als man es z.B. auf dem Lilienstein erlebt hatten, keine Notiz von uns nahmen. Weder fiel eine Begrüßung, noch interessierte man sich sonst wie für uns. Auch auf unser freundliches „Hallo“ gab es keine Antwort, geschweige denn auf den Abschiedsgruß. Man ist doch nicht erst dann Gast oder des Interesses würdig, wenn man am Tisch sitzt, die Karte in der Hand, oder? So verließen wir den Ort wieder ohne Bewirtungsleistungen in Anspruch genommen zu haben. Ursprünglich hatten wir geplant von hier aus durch den Schulzengrund bis zur Waltersdorfer Mühle ab- und von dort z.B. auf dem Neuweg wieder aufzusteigen (rote Markierung). Dummerweise hatte sich Thomas sein Knie verdreht, welches ihn nun auf jedem Schritt daran erinnerte, dass vor allem zu viel „abwärts“ gar nicht so gut sei. Mit einem Wanderstock versehen blieben wir stattdessen auf der Brandstraße (blaue Markierung). Bevor man links in den Räumichtweg (grüne Markierung) abbiegt, sollte man einen Blick in den Forstgraben riskieren. Dieser ist ein tiefer, verwilderter Einschnitt, dicht mit Nadelbäumen bestanden. Entlang der Forstgrabenwand kann man weit in die Tiefe schauen und auch die Hohnsteiner Straße erkennen.

Die nächsten Kilometer liefen wir auf bequemen Waldpfaden, ohne anderen Natursuchenden zu begegnen. Interessanter wurde es, als wir die Hochebene beim „Steinbruch“ verließen und dem nun „Halbenweg“ genannten und stets gut ausgeschilderten Wanderweg direkt unterhalb der Felsen folgen konnten. Dieser windet sich die restliche Strecke bis Hohnstein an einigen bekannten Kletterpunkten entlang und bietet immer wieder neue eindrucksvolle Blicke zu dem hoch aufragenden Gestein. Wer sich an dieser Stelle befindet, sollte auf jeden Fall einen Abstecher zum kleinen Kuhstall machen. Wie der Name schon vermuten lässt, erreicht diese Höhle nicht die Dimensionen Ihres Namensvetters, anschauen lohnt aber allemal. Die sonnenabgewandte Seite des sich rund 200m in Richtung Polenztal hinausgeschobenen Felssporns, ist dicht bemoost und oftmals auch richtig nass. Von jeglichen Kletterversuchen sollte man daher tunlichst absehen. Die Höhlung selbst ist eher Durchgang, rund 1,5m hoch und 6-8 breit. Dass hier öfter gebooft wird, zeigt sich an der rußigen Felsdecke. Mittlerweile ist offenes Feuer verboten, frühere Reste findet man aber an vielen Überhängen und Höhungen. Wir hielten uns hier etwas länger auf, weil sich Fotomotiv auf Fotomotiv anbot. Mittlerweile war es halb 4, rein in Kilometern/ Std gerechnet hatten wir uns im Schneckentempo bewegt, dafür aber bereits hunderte Bilder im Kasten.     

Um zu klären, wie der Halbenweg zu seinem Namen kam, ging es ohne Rast erst bis zum Kleinen, dann dem Großen Halben, die als kompakte Masse mit hohen Steilwänden aufragen und wo man an schöneren Tagen oftmals Kletterer bei Ihrem Hobby bewundern kann. Bei jedem Wetter einen Abstecher wert und somit auch für uns interessant ist die Gautschgrotte, genau dazwischen liegend. Vom Wanderweg aus erahnt man nicht, welche Dimensionen diese annimmt, je weiter man sich Ihr nähert. Auch wenn es sich dabei erneut um keine „echte“ Höhle handelt, sondern mehr um einen riesigen Überhang handelt, sorgt dieser Ort dennoch bei jedem Erstbesucher für Erstaunen. Von oben tropft ein Rinnsal in ein natürliches Becken und viele Monate im Jahr kann man hier den größten „Eiszapfen“ der Sächsischen Schweiz bewundern. Viele Dutzend Felsbrocken aller Größe liegen sandbedeckt herum und laden vor allem Kinder und Jugendliche zum erklimmen und Verstecke spielen ein. Mit normalen Aufnahmen kann man nicht den Eindruck wiedergeben, der sich dem Besucher bietet. Daher machten wir von verschiedenen Punkten aus Panoramaaufnahmen.

Kurz vor 18 Uhr beschlossen wir die noch ausstehende Strecke bis zur Burg in Angriff zu nehmen. Man quert eine kleine Steinbrücke und trifft hernach auf die Reste des Bärengeheges. Der Bärengarten genannte Bereich existiert seit 1609, war für Jagdzwecke angelegt worden und mit einer starken Sandsteinmauer, quer durch den Schindergraben gesichert. Genau an dieser Stelle überraschten uns unerwartet einige Strahlen der Abendsonne, welche sich aber schnell wieder hinter die Wolken zurückzog. Unvermittelt tauchen nun die ersten Häuser Hohnsteins auf und man befindet sich plötzlich inmitten der Kleinstadt. Der Marktplatz ist nur wenige Stufen entfernt und „besticht“ durch eine starke Schräglage (wer hier einmal geparkt hat, wird wissen, was ich meine). Ringsum befinden sich Kirche, Mahnmal, Geschäfte und natürlich diverse Gaststätten. Da uns schon eine Weile der Magen knurrte, lockten deren Angebote sehr. Zuerst aber galt es die Burg zu besichtigen.

Befestigungen auf dem  „Hohen Stein“ gibt es bereits Anfang des 14. Jahrhunderts. Seither hat die Anlage viele Umbauten erfahren, so dass sich leider kein klassisches Bild einer mittelalterlichen Burg mehr bietet. Aufgrund der günstigen, einfach abzusichernden Lage brachte man hier lange Zeit Gefangene unter. Ihre schlimmste Zeit erlebte Burg Hohnstein 1933-34, als sie als Konzentrations- und Arbeitslager diente und viele politische Häftlinge zu Tode geschunden wurden oder den Freitod durch Sprung von den Klippen wählten. Diesem dunklen Kapitel sind etliche Tafeln und Ausstellungen gewidmet. Ab 1949 nutzt man den Großteil der Gebäude als Jugendherberge, beliebt u.a. bei vielen Motorradfans, die regelmäßig in und um Hohnstein anzutreffen sind.  Von den ausgedehnten Freiflächen im Burggarten hat man einen guten Blick ins Polenztal, welches hier schon fast Canyon-artig wirkt. Für gute Panoramas war es mittlerweile leider schlicht zu diesig und so ließen wie die alten Gemäuer hinter uns.

Dem Knurren unserer Mägen nachgebend kehrten wir in den Ratskeller ein. Hier sitzt man gemütlich in einem hübsch dekorierten Gewölbe. Das Ambiente wirkt etwas urig, das Essen ist reichlich und schmackhaft. Allzulange zu pausieren erlaubten wir uns  nicht, denn der komplette Rückweg lag noch vor uns. An dieser Stelle sollte man einmal erwähnen, dass Hohnstein zwar an eine Buslinie nach Bad Schandau und Pirna angebunden ist, die Linie jedoch nur selten und gleich gar nicht in den späten Nachmittags- oder Abendstunden bedient wird. Wer also wie wir sehr spät im Ort eintrifft, sollte sich eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Für uns galt dies nicht, denn wir hatten vor, plangemäß ins Polenztal abzusteigen und dem Weg entlang des Flüsschens bis zur Unterkunft zu folgen. Gesagt, getan. Kurz nach halb 9 Uhr abends kehrten wir zum Bärengarten zurück, bogen nun aber nach rechts ab, dem Hohnsteiner Bach folgend. An dessen Ufern verläuft ein holpriger Pfad, durchsetzt mit Wurzeln und Steinbrocken, im Hellen sicherlich schön anzuschauen, in der Dämmerung jedoch nicht empfehlenswert. Zum Glück hatten wir unsere Stirnlampen dabei, welche genug Licht für die tiefen Schatten des Schluchtwaldes spendeten. Kurz vor 21 Uhr entstanden hier auch die letzten Fotos, welche wir in fast völliger Dunkelheit machten. Die im Restlicht glitzernden Wasserkaskaden mussten einfach noch unbedingt aufgenommen werden!

An der Einmündung des Baches überquerten wir die Polenz. Ab hier wird das Tal deutlich enger und ist nur noch für Fußgänger und Radfahrer passierbar. Der Wanderweg (roter Punkt) ist etwas ganz Besonderes, einzigartig in der Sächsischen Schweiz und weil nur mit kleinen Anstiegen versehen auch im Alter oder für „Sonntagsausflügler“ gut zu bewältigen. Ungestört vom Verkehr durchschreitet man ein tief eingeschnittenes Tal, begleitet vom Gurgeln des Wassers und genießt ungestört die einzigartige Natur eines Engtals. Dieses ist zwischen 50 und 200m breit und auf dem ganzen Weg kann man die aufragenden Felswände bewundern. Nun ja, am Tage zumindest. Der schmale Streifen Himmel lässt nachts naturgemäß noch weniger Licht hineinfallen und ohne unsere Lampen wären wir aufgeschmissen gewesen. Kurze Versuche den Weg im Dunkel zu finden, scheiterten schon nach wenigen Metern. Nachts zu laufen hatte aber auch einige Vorteile. Es war angenehm kühl, noch ruhiger als sonst, wir hatten die ganze Wegbreite für uns und mussten auf keine Radfahrer achten. Außerdem entdeckten wir des Öfteren leuchtende Augen im Dunkel, ein ungewöhnlicher Anblick für uns Stadtmenschen, vor allem, wenn einem diese Augen (ein Fuchs?) am anderen Flussufer folgen.

Auf halber Strecke erreichten wir die Waltersdorfer Mühle, welche der späten Stunde geschuldet, ebenfalls im Dunkel lag. Kurz dahinter überquert man erneut die Polenz und setzt seinen Weg auf deren anderen Ufer fort. Mittlerweile bewegten wir uns unterhalb des Brandmassivs, schade, dass wir dies zwar wussten aber nichts davon zu sehen bekamen. Uns der Frinzthalmühle nähernd, einem ehemaligen Gasthaus und jetzigem Betriebsgelände, wurde es plötzlich heller. Eine Flussbiegung später war der Grund entdeckt, denn die Mitarbeiter feierten mit Lagerfeuer und Musik. So abgelegen wie es ist, kann man auf dem Gelände natürlich die Musik etwas lauter und das Feuer etwas größer machen. Die Musik wurde leiser und wir stießen auf die Hohnsteiner Straße, welche uns zur Unterkunft führte. 12 Stunden Tour machten sich bemerkbar und dankbar für Dusche, gekühlte Getränke und weiche Betten nutzten wir die Annehmlichkeiten unserer Ferienwohnung und fielen alsbald in den Schlaf.

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Unser letztjähriger Tagesausflug hatte uns vor allem eines klar gemacht: 1 Tag ist viel zu kurz, um für unseren Geschmack auch nur annähernd genug wandern und fotografieren zu können. Außerdem hatten wir uns, ausgehend von den tollen Stimmungsbildern des Elbsandsteinbilderblogs, vorgenommen, den Felsen selbst einmal in der Dämmerstunde einen Besuch abzustatten, um die besondere Stimmung zu genießen und aufs Bild zu bannen. So etwas geht natürlich nur, wenn man vor Ort übernachtet. Damit stand fest, unsere erste Tour 2013 würde gleich ein etwas längerer Aufenthalt werden.

Vor rund 2 Monaten war es dann soweit, wir hatten beide 3 Tage frei und machten uns daran eine geeignete Unterkunft zu finden. Dies gestaltete sich um Einiges schwieriger als gedacht. Zwar gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wir wollten aber unbedingt eine Ferienwohnung (um uns selbst versorgen zu können), was die Auswahl bereits einschränkte. Dazu kam, dass das Quartier nicht zu weit von den geplanten Wanderstecken entfernt liegen sollte schließlich würden wir in der Dunkelheit unterwegs sein und wollten stundenlange An- und Abmärsche vermeiden.

Lange Zeit schwankte ich zwischen Ostrau (einem Stadtteil von Bad Schandau, ideal um das Schramm- und Affensteingebiet in Angriff zu nehmen) und Thürmsdorf (bei Königstein gelegen und geeignet um Festung, Bärensteine, Rauenstein etc. zu begehen) hin und her. Leider waren in beiden Orten alle verfügbaren Plätze bereits verbucht. Klar, wo es besonders schön ist, kann man nicht 5 vor 12 kommen. Obwohl sonst eine super Anlaufstelle um sich zu informieren, brachte diesmal mein Anruf bei der Touristeninformation (http://bad-schandau.de/) ebenfalls nichts. Statt wild rum zu suchen wandte ich mich an Rico, eben jenen Fotografen, dessen Motivauswahl wir gern nacheifern würden und bekamen einen guten Tipp. Porschdorf, am Lachsbach gelegen, solle gute Unterkünfte und auch Startbedingungen bieten. Ein Blick auf die Karte gab Ihm schnell Recht, denn man kann sowohl Richtung Hohnstein, als auch nach Rathen, zum Lilienstein und nach Bad Schandau selbst kommen. Mehr als ausreichend für die uns zur Verfügung stehende Zeit. Fündig wurden wir schließlich bei Familie Michael (wenn das kein gutes Omen war!) und Ihrer Ferienwohnung am Lachsbach. Obwohl sie die Saisoneröffnung noch gar nicht geplant hatten, ließ sich die Wirtin „erweichen“ und damit stand endlich unser Quartier fest.

Gut ausgerüstet und reichlich bepackt starteten wir am Donnerstagmorgen mit der RB nach Dresden. Die übliche halbe Stunde Umsteigezeit auf dem Hbf. nutzen wir, um uns mit etwas Lektüre einzudecken. Die S1 nahm uns dann entlang der Elbe mit bis nach Bad Schandau. Die gemeinsame Nutzung eines Sachsen-Tickets bietet einem immer wieder die Gelegenheit neue Leute kennenzulernen und so hatten wir während der ganzen Strecke die Freude einer angenehmen Reisebegleitung. Wir unterhielten uns über Leipzig, Kunst, Fotografie, natürlich unsere Reiseziele und so verging die Zeit wie im Fluge. Der letzte große Bahnhof auf sächsischer Seite begrüßte uns starkbewölkt. Wettertechnisch hatte man leichten Regen angekündigt, für alle 3 Tage. Ideal war das nicht, aber von einer Vorhersage lässt man sich nicht entmutigen. Nach Überquerung der Brücke besorgten wir uns die nötige Verpflegung im örtlichen LIDL, was unser Gepäck noch einmal um ein Sixpack Getränke und 2 Einkaufstüten erhöhte.

Nun ging es entlang des Lachsbachs, an Prossen vorbei, durch Rathmannsdorf, bis nach Porschdorf. Wir liefen eine gute halbe Stunde bis zum Haus unserer Gastgeber. Freundlicherweise hatte man alles vorbereitet und durch Kenntnis des Schlüsselverstecks, konnten wir uns unserer Siebensachen entledigen. Zur FeWo werde ich mich im abschließenden Teil ausführlicher äußern, daher hier nur so viel: wir waren mehr als angetan! Schnell wurde unsere Ausrüstung verstaut, sich etwas erfrischt und ein Imbiss eingenommen, dann machten wir uns zur Nachmittagstour bereit. Als erstes Ziel hatten wir uns den Lilienstein auserkoren, auf dem Papier keine große Strecke, für die nebst Kamera etwas zu trinken und eine Jacke reichen sollten.

Keine 100m von der Haustür entfernt wand sich ein schmaler Pfad den Hang empor. Dessen Nutzung sollte uns auf dem Hinweg ersparen erneut an der Straße nach Bad Schandau oder gleichfalls auf Asphalt über Porschdorf und Waltersdorf zu laufen. Kaum hatten wir die Höhe erreicht, als uns auch schon der erste Wanderer, ein älterer Herr über den Weg lief. Sofort kam man ins Gespräch, er erzählte uns von seinem Bungalow und bot uns auch an, ein Stück Weg gemeinsam zurückzulegen. Schnell spürten wir den Unterschied zwischen uns „Fachländern“ und Jemandem, der sich oft durchs Gebirge bewegt, denn unser Wanderkamerad war bestens zu Fuß und kannte jedes Stück (Schleich)weg. Wer so wie wir laufen will, muss den Gründelweg, einen Einschnitt in der Hochebene, queren und damit nach Prossen absteigen. Dank der Empfehlungen konnten wir dafür einen sehr romantischen, engen Hohlweg nutzen, welcher sonst sicher nur von Anwohnern begangen wird.

Mit Prossen hat man wieder Elbniveau erreicht und den leichtesten Teil hinter sich. Ab nun geht es steil hinauf zum Vogelbergberg. Der Aufstieg ist typisch für die Gegend, langgezogen, fast schnurgerade, mit kurzen Absätzen versehen, ein 2 m breiter Weg, stabilisiert mit großen Felsbrocken. Auf diese Art gewinnt man zügig an Höhenmetern und kann ab& an einen Blick weit hinunter ins Elbtal erhaschen. Etliche hundert Meter geht es jetzt auf einem breiten Forstweg durch den Wald, für uns die erfreuliche Gelegenheit, den Puls auf Normalmaß absinken zu lassen. Kurz vor dem Aufstieg trifft man auf die Nationalpark-Jugendbildungsstätte, einen kleinen Gebäudekomplex, ideal gelegen und interessant für Schüler- und Jugendgruppen, um sich eingehender mit der heimischen Flora und Fauna zu beschäftigen.

Kaum liegt das Areal hinter einem, muss man sich entscheiden, welchem Weg man folgen möchte. Wir wählten den Nordaufstieg, welcher weniger steil ist und auf halber Strecke bereits eine tolle Aussicht bietet. An den stark bemoosten Felsen und Bäumen merkt man deutlich, dass die Sonne wohl eher die andere Seite des imposanten Tafelberges im Visier hat. Unter unseren Füßen wechselten sich Holzstufen, sandige Schrägen, Felsplatten, Stiegen, und Treppen ab, ohne richtiges Schuhwerk ist man aufgeschmissen. Das Plateau erreichend, wendeten wir uns nicht zur Gaststätte und dem Obelisken, sondern der Ostseite des Liliensteins zu. Dort wächst auf einer schmalen Felsnase ein krummes kleines Bäumchen, welches wohl eines der häufigsten Fotomotive der ganzen Sächsischen Schweiz ist. Klar, dass wir davon auch unsere eigenen Aufnahmen machen mussten! Der Ausblick vom 415m hohen Gipfel ist wirklich atemberaubend! Man genießt zwar keinen kompletten Rundumblick – schließlich ist der Lilienstein bewaldet – aber alles ab Prossen, über Bad Schandau und Königstein bis nach Thürmsdorf liegt einem zu Füßen. Die Elbe schlängelt sich als glänzendes Band durchs tiefeingeschnittene Tal, in Anblick, welcher im Abendrot mit Sicherheit noch beeindruckender ist. Das diesige Wetter verwehrte uns leider genug Weitsicht, das Gefühl der Freiheit, welches einen erfüllt, wenn man hoch oben über der Elbe sitzt, mit einem Blick die ganze grandiose Szenerie der Tafelberge erfasst, war dennoch da.

Die Kamera kam an dieser Stelle natürlich nicht zur Ruhe und Thomas machte hunderte Nah-, Zoom- und Panoramaaufnahmen. Derweil genoss ich die Ruhe, welche aber mehr dem eher an einen Märztag erinnernden Wetter geschuldet war, denn aufgrund der zentralen Lage, bleibt man auf dem Lilienstein selten allein. Kurz vor 19 Uhr packte uns allmählich der Hunger. Glücklicherweise findet man mit der Felsbaude  hier eine empfehlenswerte Gaststätte vor, die Getränke, Snacks und auch warme Gerichte bereithält. Für diesmal hatten wir uns aber deutlich zu viel Zeit gelassen, denn 19 Uhr schließt nicht nur die Küche, sondern der Betreiber auch sein Lokal ab. Um keinen unnötigen Aufwand zu verursachen, verzichteten wir aufs Essen und unterhielten uns stattdessen mit dem sehr freundlichen Wirt. Er erzählte uns kleine Anekdoten und zeigte uns private Fotos von Sonnenaufgängen, Nebelmeeren, buntem Herbstlaub und einer winterlichen Zauberwelt. Auch wenn wir hungrig weiterzogen, so hatte er uns durch seine offene Art und vor allem die deutlich spürbare Liebe zu „seinem Stein“ begeistert. Leider gibt es nur wenige Menschen für die Arbeit nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Mit dem Versprechen, dieses Jahr noch einmal wieder zu kommen, und dann die Künste seiner Köchin probieren zu können, zogen wir weiter.

Über Gitterbleche, Brücken und Stahlleitern kann man die westlichsten Ausläufer des Liliensteins begehen. Natürlich ließen wir diese Gelegenheit nicht ungenutzt und erklommen jeden Felsgrat. Mittlerweile machte sich die Dämmerung breit, an gute Fotos war kaum noch zu denken und während die Wirtsleute grüßend in die Tiefe und Ihrem Feierabend entgegenstiegen, beschlossen wir noch eine letzte Panoramaaufnahme zu machen. Gegen 20 Uhr steuerten wir den Südabstieg an, welcher August dem Starken zu verdanken ist und seither als steilere, alternative Route genutzt werden kann. Am Fuße trifft man im Wald auf einen Parkplatz an der Liliensteinstraße. Linkerhand erreicht man Halbestadt, einen Ortsteil von Königstein, mit der Möglichkeit der Elbüberquerung mittels Fähre. Unser Rückweg sollte uns jedoch über die Ebenheit, durch Waltersdorf und den Kern von Porschdorf bis „Am Plan“ führen, daher bogen wir nach rechts ab. So spät unterwegs zu sein hat klar Vorteile. Die eh wenig befahrene Straße hatten wir komplett für uns und konnten mittig und entspannt leicht bergab gehen. Man läuft am Waldrand entlang, zwischen Obstbäumen und Feldern hindurch, kann in Kleingärten und Einfamilienhäuser schauen und bekommt sowohl in Walters- als auch Porschdorf noch einmal die Gelegenheit Gaststätten aufzusuchen. Da wir uns wirklich Zeit ließen, gelang es uns konsequent allen Öffnungszeiten auszuweichen. Damit stand fest, Nahrung würde es erst wieder im Quartier geben. Da wir 2 Äpfel/Mann mit Sicherheit bereits vor Stunden „verbrannt“ hatten, freuten wir uns nun auf Dosensuppe und frisch Brötchen. Auch heiß duschen zu können hatte etwas Verlockendes.

Am späten Abend lernten wir noch kurz unsere Gastgeber kennen, welche sich als besonders freundlich& nett herausstellten. Man bot uns an, am nächsten Morgen Brötchen mitzubringen oder gemeinsam mit uns einkaufen zu fahren. Wir hatten aber bereits vorgesorgt und eher zu viel Verpflegung in der Küche untergebracht, lehnten also dankend ab. Gegen Mitternacht löschten wir das Licht und so verbleibe ich für diesen Teil mit folgendem Fazit.

Es lohnt sich immer wieder die Sächsische Schweiz zu besuchen. Klar, das Wetter meinte es weniger gut mir uns, dafür die Menschen umso mehr. Wir hatten rund ein Dutzend Personen getroffen, die alle gleichermaßen aufgeschlossen, höflich und unglaublich hilfsbereit waren. Und so war es nicht nur die Landschaft, welche uns erneut schnell in den Bann zog, sondern auch die Menschen sorgten dafür, dass wir uns sehr angenommen fühlten und freudig Tag 2 der Tour herbeisehnten.

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Da ich nicht allein, sondern mit meinem Sohn fahren wollte, sollte die Tour neben schönen Wanderwegen interessante und aufregende Zwischenziele bieten. Einen besonders schönen Abschnitt stellt die „Kösener Pforte“ (oder auch „Saale Pforte“) bei Bad Kösen dar. Vom hübschen kleinen Kurort aus kann man bewaldete Höhenzüge durchschreiten, auf Weinhänge und schroffe Muschelkalkfelsen schauen und unterwegs etliche Highlights genießen. Damit stand unser Ziel fest.

Für genau solche Arten von Ausflügen bietet die Deutsche Bahn schon seit Jahren ihre Länderspecials an. Mit dem Sachsen-Ticket kann man so z.B. nicht nur in Sachsen selbst, sondern auch Sachsen-Anhalt, Thüringen und den dort beheimateten Verkehrsverbünden einen ganzen Tag unterwegs sein. Von Leipzig aus gelangt man über Weißenfels in nicht mal 1,5 Std und für unschlagbar günstige 22€ ans Ziel. Hinzu begleiteten uns dichte Wolkenfelder, böiger Wind und wenig Aussicht auf einen Sonnenschein. Auch mit Regen sei zu rechnen, so die Vorhersage. Stören oder gar von der Tour abhalten ließen wir uns natürlich nicht.

Kurz nach 11 Uhr erreichten wir Bad Kösen. Der Bahnhof dort liegt ideal, zentrumsnah und direkt an einem der 3 großen Parkanlagen der Stadt. Parallel zum Fluss reihen sich große Wiesenflächen, alter Baumbestand und altehrwürdige Kuranlagen aneinander. Nach wenigen Minuten überquert man die „Brücke der Einheit“ und kann danach rechterhand zur Radinsel abbiegen. Wer auf dem Saaleradweg unterwegs ist, findet hier ein lauschiges Pausenplätzchen vor und kann dann diesem weiter folgen oder so wie wir zum Gradierwerk laufen. Ein Doppelkunstgestänge, beginnend an der Radinsel (damit erklärt sich auch bereits deren Name) begleitet einen bis zum Borlachschacht und weiter zum Gradierwerk. Zwischen 1730 und 1857 förderte man auf diese Weise Salz und auch heute noch sind die Anlagen für touristische Zwecke in Benutzung. Ich war vor allem von dem sich langsam aber stetig bewegenden Gestänge, bergauf und mitten durch den Ort beeindruckt, meinen Sohn reizte das 20 Meter hohe und 325m lange Gradierwerk deutlich mehr. Beiderseits des salzverkrusteten Gebäudes zieht sich ein weiterer Kurpark auf dem Höhenrücken entlang. Entlang künstlicher Grotte, Seerosenteich mit Springbrunnen, Parkbühne, Skulpturen spaziert man durch Alleen und genießt den guten Blick auf die Stadt.

Unser nächstes Ziel stellte die Rudelsburg dar. Der Wanderweg führt durch schattigen Wald, immer dem Lauf der Saale folgend. An einer kleinen Holzbrücke hat man nochmals Gelegenheit den Fluss zu queren und trifft erneut den Saaleradweg. Auf diesem Teilstück überholten uns immer wieder einzelne oder ganze Gruppen von Radfahrern. Zum Glück dünnt sich der Verkehr nach dem Campingplatz aus, denn nun geht es erneut hangaufwärts, der Pfad wird durch dickes Wurzelwerk und größere Steine schwerer befahrbar und viele Radler wählen daher bis zur Burg einen anderen Weg. Nach rund 2 Kilometern (genau lässt sich dies nicht sagen, da die Wegweiser einander widersprechen und man lustiger weise nach einigen Metern Fußmarsch, die Strecke nicht verkürzt hat, sondern plötzlich 200 Meter mehr verbleiben) erreicht man das Felsplateau. Wer zum ersten Mal hier oben eintrifft wird sicher mit Erstaunen auf das riesige Abbild eines Löwen reagieren. Dieses stellt nur den imposanten Auftakt einer Serie von gleich 4 Denkmälern dar, die von corpsstudentischen Verbänden während des Kaiserreichs und nach dem ersten Weltkrieg für Gefallene Mitglieder und zu Ehren Wilhelm I. errichtet worden. An diese Punkt treffen auch alle anderen Wege zusammen und man unweigerlich auf eine bunte Schar an Radfahrern, Bikern, Bustouristen und Wanderern wie uns. Da sich die Sonne mittlerweile immer mehr durchgesetzt hatte, legten wir noch eine kurze Pause ein und folgten dann dem Besucherstrom zur Rudelsburg.

Von der ursprünglich den ganzen Höhenzug bedeckenden Anlage, sind allein die Kernburg und eine Umfassungsmauer mit  Rondellen/ Bastionen erhalten geblieben. Als Besucher kann man daher einmal um die hohen Innenmauern herumlaufen und den tiefen Blick (85m) zur Saale genießen. Im Inneren findet man eine stets gutbesuchte Gastwirtschaft vor, sitzt inmitten der romantischen Anlage unter schattenspendenden Bäumen, ideal um eine leckere Mahlzeit zu genießen. Da wir uns eben erst gestärkt hatten, wählten wir statt einem Sitzplatz den Weg ins Palais und über enge Holzstiegen rauf auf den Bergfried. Dieser prägt wie kein anderer Teil der Ablage das Bild der Burg, quadratisch, massiv, mit spitzem Turmhelm und Zinnen gekrönt. Die 100 Stufen lohnen sich auf jeden Fall, denn man genießt eine klasse Aussicht. Das düstere Innere des Turms verweist erneut auf dessen Bedeutung für die Korpsstudenten, welche hier auch regelmäßige Treffen abhalten. Nach einer weiteren Runde, etwas „Kletterei“ am Muschelkalkstein und 200-300 Metern auf einem steilen Weg, erst bergan, dann noch ein Stückchen bergan, erreichten wir bereits die ältere Burg Saaleck.

Diese beherrschte für Jahrhunderte den großen Saalebogen (daher wohl auch der Name?) und sicherte sowohl den Schiffsverkehr, 2 Furten beim gleichnamigen Ort und eine wichtige Handelsstraße. Erhalten blieben auch hier die inneren Anlagen, beide Bergfriede, die verbindenden Mauern und der Brunnen. Nach einem kleinen Obolus (wir zahlten 1,50€) kann man beide Türme besichtigen. Die 2 Geschosse des Oststurms beherbergen dabei oftmals Kunstaustellungen und  vermitteln mehr den Eindruck eines gepflegten Wohnturms. Der Weststurm kann bis zum flachen Turmdach erstiegen werden. Innen sind noch Reste der Nutzung zu sehen und man trifft eher auf Karten, Risszeichnungen und geschichtliche Hinweise. Auch wenn man sich ein Dutzend Meter unter dem Niveau der größeren Nachbarsburg befindet, so hat man von hier aus doch den Vorteil ohne Sichteinschränkung oder zu viele Besucher einen umfassenderen und entspannteren Rundblick zu erleben. Wir staunten immer wieder über die vielen Boote aller Art auf der Saale und das Farbenspiel frischen Grüns, knallgelber Rapsfelder und blau-weißem Himmels. Wer möchte kann vor Verlassen noch ein kleines Andenken erwerben, der Weg zum Parkplatz im Dorf, der Bushaltestelle oder dem Bootsanleger dauert dann nur noch 5min.

Die mitten durchs Dorf verlaufende, sehr stark befahrene Bahnstrecke überschritten wir auf einer Brücke und mittels einer zweiten wechselten wir auch das Saaleufer. Nach rechts abbiegend liefen wir durch das ruhige Stendorf und konnten oberhalb der hellen Muschelkalkfelsen bereits die Gaststätte „Himmelreich“ liegen sehen. Der Aufstieg durch die „Teufelsschlucht“ wird „Sonntagsausflüger“ oder „Riemchensandelenträgerinnen“ schnell außer Puste bringen, denn es geht recht steil und zügig zur Sache. Nach starken Regenfällen oder zu Beginn der Schneeschmelze ist die Benutzung dieses Weges nicht empfehlenswert, aber sicherlich ein toller Anblick, wie sich das Wasser seinen Weg über steile Felsstufen durch die Schlucht bahnt. Sobald man vom Wanderweg kommend um die Ecke des Anwesens tritt, wird man sofort mit der Beliebtheit der Berggaststätte konfrontiert. Bei fast jedem Wetter ist der Parkplatz gut gefüllt, umso mehr, wenn wie an diesem Tag die Sonne so verlockend vom Himmel strahlt. Und so verwunderte es uns nicht dass wir die Tische allesamt besetzt vorfanden. Im Himmelreich stehen auch 4 Gästezimmer bereit, ein Angebot, welches ich mit meiner Frau vor 2 Jahren selbst nutzte. Morgens sitzt man dann bei gutem Frühstück auf der Sonnenterasse und kann den Tag planend, ins Saaletal und zu den Burgen hinüber schauen. Traumhaft.

Statt auf einen freien Platz zu warten, ging es für uns weiter zu dem wohl am schönsten gelegenen Rastplatz der ganzen Gegend. Nur wenige hundert Meter vom Parkplatz entfernt kann man an einem robusten Holztisch sitzend über einen Wiesenhang schauen, kein Lärm stört, kein Baum versperrt die Sicht, es ist wirklich schön. Mein Sohn wollte hier am liebsten gar nicht mehr weg und so fiel unsere abschließende Rast sehr großzügig aus. Um abzusteigen muss man nicht der Straße folgen, sondern kann dem eingeschlagenen Pfad weiterfolgen. Schnell findet man sich in einem Laubwald wieder, durch den man stetig aber ohne Anstrengung Höhenmeter verliert. Zwischen den Bäumen hervortretend, erhaschten wir einen letzten guten Blick auf die Rudelsburg und auf der Waldstraße schließlich auch Bad Kösen. Der restliche Weg ist wenig spektakulär, auf dem Asphalt gelangten wir schnell bis zur Unterführung der Bahnstrecke und weiter Richtung Zentrum gehend war auch der Bahnhof nicht mehr weit.

Die Regionalbahn von Eisenach kommend über Weißenfels nach Halle verkehrt jede Stunde, zu erreichen ist Bad Kösen daher wirklich gut. Auch an die Radfahrer hat man gedacht, die Mitnahme des Rades ist dank passender Abteile einfach. Wer also unseren kleinen Ausflug einmal nachwandern möchte oder eine längere Tour plant, Bad Kösen ist als Startpunkt wirklich gut geeignet. Zum Schluss lasse ich meinen Sohn zu Wort kommen, der auf der Rückfahrt zu mir sagte: „Paps, das war ein toller Tag“! Dem ist nichts hinzuzufügen.

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Liebe Leser, willkommen zurück, zum 2. Teil meines Reiseberichtes aus Südtirol. Heute nehme ich euch mit in mein absolutes Lieblingstal.

Fährt man von Meran aus auf der Vinschgauer Staatsstraße in Richtung Reschenpass, dann kann man gleich nach dem Tunnel von Staben rechts in das Schnalstal einbiegen. Dort wo vor einigen Jahren noch klare Sicht auf die Berge möglich war, findet man heutzutage gleich am Anfang der Straße (aus Sicherheitsgründen) sehr viele Tunnel auf dem Weg nach Kurzras vor.

Wer noch etwas Zeit hat, und das sollte ja im Urlaub so sein, fährt bitte auf der Hauptstraße nach Staben noch 110 m weiter (also erst mal nicht ins Schnalstal abbiegen), und kehrt auf der rechten Seite der Straße in den Bauernladen ein. Hier bieten die Bauern der Region ihre Produkte an. Natürlich ist es etwas teurer als im Supermarkt, aber dafür eben frisch und lecker. Man kann prima seinen Proviant auffrischen oder einen Blick auf Schloss Juval, den Wohnsitz von Extrembergsteiger Reinhold Messner, werfen.

Mit vollem Rucksack geht’s nun weiter. Nachdem man die ersten Kilometer gefahren ist, kommt kurz vor der Gemeinde Karthaus rechterhand ein Abzweig ins Pfossental. Wie üblich gibt es nur eine steile Straße hinauf zu den Kaserhöfen (Voderkaser, Mitterkaser). Man kann das Tal bis zum Eishof, einem Teil des Meraner Höhenweges durchwandern. Anfangs ähnlich einer Forststraße, windet sich der Weg anstrengend hinauf (Achtung: oft in praller Sonne, da es wenig Bewaldung gibt), lohnt aber die Mühen. Mit etwas Glück kann man neben Kleingetier auch Steinbock und Gams sehen. Für diese Tour sollte man einen vollen Tag einplanen.

Wer diese Wanderung nicht machen möchte, fährt einfach weiter bis nach Karthaus, kann hier die Reste des Karthäuser Klosters (1326) besichtigen und  in eines der Restaurants einkehren.

Fünf malerische Dörfer – Katharinaberg, Karthaus, Unser Frau, Vernagt und Kurzras – ziehen sich durch dieses sonnige Hochgebirgstal; die Höfe links und rechts der Straße sind oft mehr als 100 Jahre alt. Hier bekommt man als Bergfreund viel Abwechslung geboten. Des Öfteren führte uns der Weg aber weiter hinauf ins Schnalstal, wohin ich Euch diesmal einfach mitnehmen möchte.

Von Karthaus kommend, geht es vorbei am Wallfahrtsort Unser Frau, dem wunderschönen Vernagtstausee bis hinauf nach Kurzras, dem Ziel der Autofahrt und Ausgangspunkt für alle Wanderungen.

Bitte erschreckt nicht, wenn Ihr das erste Mal hierher kommt. Die Hotelkomplexe verbreiten einen „grausigen Anblick“ (wie die Einheimischen es nennen) in dieser schönen Landschaft, aber wenn man die neuerdings erhobenen 4 Euro Parkplatzgebühr bezahlt und die Hotels hinter sich gelassen hat, erwartet Euch viel Natur zum Genießen.

Gut trainierten Wanderern empfehle ich den Weg zur Schutzhütte Schöne Aussicht. Auf Italienisch „Rifugio Bellavista“ klingt es noch viel besser und spiegelt auch wirklich das wieder, was man erwartet und zu sehen bekommt. Etwa 3 bis 3,5 Stunden dauert der weg von Kurzras bis hinauf auf 2842m. Achtung, hinter den „Grausigen Hotels“ findet man einem Hinweisschild für den Weg Nr.3 eine Zeitangabe von 2,5 Stunden. Ich bin den Weg schon oft gewandert und kann nur sagen, bei 2,5 Stunden muss man die 841 Meter Höhenunterschied rennen und sieht nichts von der Natur. Pausen, die man im oberen Bereich des Weges auf jeden Fall benötigt, sind dann auch nicht drin.

Ein schöner, gut begehbarer Weg führt über die die Baumgrenze hinaus, danach geht es eher unbefestigt weiter, über Felsbrocken und treppenähnliche Gebilde. Betrachtet auf dem Weg nach oben bitte auch das Gestein auf dem ihr geht oder was so links und rechts des Weges zu finden ist. Ständig wechselt es sein Gesicht und die eventuell mitlaufenden Kinder (oder die die es wieder werden) entwickeln schnell eine Sammelleidenschaft für Glitzersteine aller Art.

Bis man das Ziel (die Schutzhütte) das erste Mal sieht, vergeht gehörig Zeit und Wegstrecke, aber langweilig wird es nie. Wer aufmerksam hinschaut, die Augen schweifen lässt, kann entlang des Weges unzählige Pflanzen und Tiere bestaunen. Natürlich auch den Stahlblauen Enzian, Alpenrosen, Echinacea und vieles mehr. Mit etwas Glück findet man auf einer der Almen auch die possierlichen Murmeltiere.

Die letzte halbe bis dreiviertel Wegstunde ist gutes Schuhwerk und Trittsicherheit gefragt. Je nach Jahreszeit muss man auch mit Schnee rechnen und sollte im Zweifelsfall auch auf die Wanderstöcke zurückgreifen. In der Regel sind sogar im Juni/ Juli noch 2 bis 3 Schneefelder mit bis zu 100 m Länge zu überwinden. Keine Angst, an gefährlichen Stellen sind Seile gespannt, die gleichermaßen Halt und Zuversicht geben.

Männer denkt an Eure Frauen! Nicht alles was wir toll finden, sehen sie ebenso. Also nicht meckern und noch mehr Angst machen wenn`s über den Schnee geht, sondern Mut zusprechen, gentlemanlike das Gepäck abnehmen und dann mit doppelter Last voran eine Trittspur in den Schnee trampeln. Die Hänge in diesem Abschnitt sind steil, oftmals geht es rechts 50 bis 100 m in die Tiefe, jeder Schritt sollte daher sitzen.

Oben angekommen findet man eine schöne Hütte (eher ein Haus) mit Übernachtungsmöglichkeiten und den perfekten Startpunkt für weiterführende Wanderungen ins hintere Eis vor.  Genießt den Ausblick und das schöne Essen. Plant dafür ruhig genügend Zeit ein, denn nach einem solchen Aufstieg wird man die Entspannung benötigen. Vor allem hausgemachte Säfte und die leckere Pasta kann man uneingeschränkt weiterempfehlen. Wer es mag kann natürlich auch Wein oder Bier in Maßen trinken. Oft unterschätzen „Bergneulinge“ die prasselnde Sonne und deren gut sichtbare Auswirkungen. Also denkt daran Euch vorsorglich und auch zwischendurch immer wieder Sonnencreme zu nutzen.

Im letzten Jahr waren einige Herren der LBS (Landes Bausparkasse Sachsen) unterwegs (ob zum Teamtraining oder zur Selbstfindung habe ich nicht gefragt) und der Meinung, es müsse nun jeder wissen dass man die Hütte für sich erobert hat. Diese Meinung brachte man mit einem Transparent der LBS von Fenster zu Fenster zum Ausdruck. Doch außer den Chefs der LBS fand dies keiner so toll, auch ich nicht, denn die Herren Bänker sollten derzeit andere Sorgen haben als Transparente in die Natur zu hängen. Zum Glück trifft man unterwegs eher selten auf solche Leutchen, im Gegenteil, anderen Wanderern werfen auch wir immer einen netten Gruß zu.

Der Weg hinunter geht dann wesentlich schneller voran. Bitte lasst Euch nicht dazu verleiten die Forststraße zu gehen. Manch einer sieht da Baufahrzeuge oder Geländefahrzeuge hinauf fahren und glaubt da komme auch gut wieder runter, doch weit geirrt! Der Weg über die Forststraße ist steil und sandig. Wer hinunter rutschen möchte kann es tun, alle anderen sollten lieber den Weg Nr. 3, also den gleichen Weg zurück wählen, das wird auch reichen um gut schlafen zu können.

Viele werden es kennen, hinunter sieht wieder alles ganz anders aus. Die Sonne steht anders, das ständig fließende Wasser verändert den Weg und der Blick geht nun nicht mehr zum Himmel sondern nach unten ins Tal Richtung Kurzras und zu den „grausigen Hotels“.

Ich hätte Euch natürlich auch erzählen können, dass es eine Kabinen-Seilbahn von Kurzras nach Grawand, dem Sommerskigebiet im Schnalstal gibt, wo  viele Jungend- und Nationalmannschaften im Sommer Ski fahren wollen oder müssen und die Berge mit Fahrrädern oder im Laufschritt hinaufgetrieben werden, um im Winter fit zu sein, aber das ist nicht meine Art der Natur zu begegnen.

So,  dass soll es für diesmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, Ihr genießt die Bilder, gewinnt einen Eindruck vom schönen Tal und lasst Euch von meiner Schwärmerei verlocken, selbst dorthin zu fahren.

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Nach einem anstrengenden Jahr sehnt sich jeder nach Urlaub. Mich zieht es dann immer nach Südtirol, genauer gesagt ins Vinschgau.

Schon bei der Auswahl der Reisestrecke beginnt der Urlaub. Man fährt von Leipzig aus direkt über den Brennerpass bis Vipiteno, dann über den Jaufenpass, das Passeiertal und Meran Richtung Rechenpass bis ins Vinschgau. Als Alternative bietet sich die etwas längere Strecke über Garmisch Patenkirchen, Fernpass Rechen und Vinschgauer Staatsstraße an. Wir wählten in diesem Jahr zur Abwechslung letztere Tour. Wenn man von Landeck Österreich her den Rechenpass hinauffährt erreicht man mit dem Rechensee ein erstes Urlaubsziel.

Der Rechensee auch „Atlantis der Berge“ genannt (die Gemeinde Grauen, wurde mit dem Stausee überflutet) bietet neben dem Turm der versunkenen Kirche, auch einen fantastischen Blick auf das Ortlermassiv. Weiter geht es dann hinunter ins Vinschgau bis nach Naturns. In einer Nachbargemeinde von Naturns (Ort nenne ich nicht, ist einfach ein Geheimtipp) haben wir seit fast 15 Jahren ein festes Quartier mit typisch südtiroler, familiärer Atmosphäre.

Nun werden sich viele fragen, warum so lange Zeit immer an denselben Ort? Wollen die nicht mal was Anderes sehen, kennen die nicht schon alles? Zumindest begegnen mir solche Fragen in meinem Umfeld.

Aber hier muss ich einfach sagen: Wer die Ruhe, das Wandern und die Natur liebt, bzw. diese Region mit seinen Menschen einmal kennengelernt hat, braucht nichts anderes. Man spricht hier nicht nur Deutsch und kommt auch als Traditions- und Kulturliebhaber ebenfalls nicht zu kurz. Angefangen von kleinen Ortskirchen über Burgen aller Größen bis hin zu historischen Orten, wie Stadt Grauen im oberen Vinschgau find et man jede Menge Auswahl.

Aber es ist auch gut, dass wir uns nicht alle in Südtirol treffen, denn da wäre es ja kein Urlaub mehr.

Seit vielen Jahren kennen wir Wanderwege, welche wir immer wieder gern gehen, so z.B. im Schnalstal von Kurzras aus zur Bergalm, oder von Karthaus zur Klosteralm. Jedes Jahr kommen einige neue Strecken hinzu. Oftmals findet man sehr seltene Pflanzen, wie das Edelweiß und den Enzian am Wegesrand, aber auch die kleinen possierlichen Murmeltiere lassen sich aus nächster Nähe betrachteten und fotografieren. Die reizvolle Tier- und Pflanzenwelt der Berge lässt mich immer wieder auf den Auslöser drücken und es entstehen daher regelmäßig hunderte von Fotos.

Neben der Natur geht es mir auch immer um Land und Leute. Habt Ihr z.B. schon mal gesehen unter welchen Bedingungen die Bergbauern arbeiten und leben? Heu machen ist hier eine echte Herausforderung bei Hängen mit bis zu 30% Gefälle. Und was die Meisten nicht wissen ist, dass fast alle Bauernfamilien noch zusätzlich einer regelmäßigen Arbeit nachgehen müssen, um Ihre oft 100 Jahre alten Höfe halten zu können. Dafür ist echtes familiären Zusammenarbeiten angesagt und die Kinder haben in der Erntezeit fast 3 Monate Ferien. Ich bin mir sicher, dass keines unserer halbwüchsigen Kinder mit diesen Bauerkindern tauschen möchte.

Wer den Landstrich zum ersten Mal besuchen möchte, muss in Deutschland nicht unnötig Geld ausgeben und sicher auch kein Reisebüro bemühen. Sucht Euch eine Region/Stadt aus, mailt die Tourismusinformationen an, und Ihr bekommt  wunderschöne Prospekte und Karten der Region. Vor Ort gibt es dann kleine Urlaubsberater im A6 Format, mit allem was man vor Ort benötigt und dies kostenlos. Wandern funktioniert auch am besten mit dem erhaltenen Kartenmaterial. Kauft in den Touristinformationen so genannte Panoramakarten (regionale Karten mit Bergpanorama für 2-3 Euro), denn diese passen wie der Urlaubsberater prima in den Rucksack oder einfach die Seitentaschen der Wanderhosen.

Weil ich gerade bei den Wanderhosen bin! Wer hier unterwegs sein will, sollte eine Grundausrüstung mitführen: Wanderschuhe, Regenjacke, Rucksack, für die etwas Älteren sicher auch Wanderstöcke und immer etwas zu essen& trinken. Manchmal haben Almhütten aus diversen Gründen zu und dann ist man froh über eine zünftige Brotzeit im Rucksack. „Turnschuhwandern“ ist sicherlich möglich, aber wer etwas höher hinaus und dem Ansturm an mit Sandalen bewerten Ausflüglern entkommen möchte, sollte sich richtige Wanderschuhe kaufen. Geht auch wunderbar auf den vielen Wochenmärkten für kleines Geld.

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„Der Stubaier Höhenweg ist eine der schönsten Bergwanderungen in den Alpen. Die stattliche Länge von 120 Kilometern und satte 8000 Höhenmeter sollten niemanden abschrecken, denn zahlreiche Hütten und die gute Erreichbarkeit einzelner Etappen ermöglichen es, das Tagespensum nach Können und Kondition zu variieren.“

Diese Anpreisung verführte mich.

Schon einmal war ich – allein – auf dem Stubaier Höhenweg unterwegs gewesen und hatte ich mich gewundert über die Vielfalt der Eindrücke: Blumen, Bäche, bunte Steine und natürlich die grandiosen Ein- und Ausblicke in diese wunderschöne Bergwelt. Doch die Vorhersage unfreundlichen Wetters hatte mich damals dazu verleitet die Tour abzubrechen. Jetzt wollte ich es noch einmal versuchen und buchte eine von einem ASI-Bergführer geführte Tour. Diese war zwar etwas teurer, aber in der Gemeinschaft einer Bergwandergruppe kann der innere Schweinehund nicht so leicht die Oberhand gewinnen, wenn mich die Berge nebelverhangen und nasskalt empfangen würden.

Und auch diesmal sollte es ein regentrüber Start werden, zu dem sich eine bunte Truppe im Hotel Almhof einfand. Am Beginn stand eine angenehme und wenig anstrengende Höhenwanderung vom Treffpunkt Neustift/Milders an. Den Rucksack transportierte die Seilbahn bis hinauf zur Franz-Senn-Hütte und erleichterte uns den Aufstieg zu einem Panoramaplatz erster Klasse. Die lieblichen, runden Formen des Schiefergneis begrüßten uns mit blumigen Böden. Wir könnten nicht widerstehen der Sonne beim Untergehen zuzuschauen und erst dann in die Gaststube überzusiedeln. Die Franz-Senn-Hütte hat den Luxus einer warmen Dusche und eines geräumigen Gastraumes, wie mittlerweile viele der hochgelegenen Hütten.

Die Almwiesen um die Franz-Senn-Hütte erschienen fast paradiesisch im Vergleich zu den eher kargen Berghängen, die wir als unsere nächste Etappe im Blick hatten. Überall sprudelt Wasser und in einem Tümpel nahe der Hütte spiegeln sich die vergletscherten Alpeiner Berge: schroffe, spitze Gipfel aus Granit. Ein Juwel aus Wasser – der Rinnensee – liegt eineinhalb Stunden oberhalb der Hütte und damit eigentlich abseits des Höhenwegs. Trotzdem wollten wir dieses Highlight der Stubaier Alpen nicht links liegen lassen. Dieser Platz hat eine besondere Ausstrahlung und es lohnt sich, in den saftigen Wiesen vor dem See einige Zeit zu verbringen.

„Heiße“ Route zu kühlen Seen

Nach einem königlichen Frühstück zogen wir am nächsten Morgen Richtung Schrimmennieder weiter. In dieser Scharte hängt oft bis in den Frühsommer hinein eine gefährliche Wechte. Um diese riskante Stelle sicher umgehen zu können, sind in den Felsen daneben Drahtseile verankert. Der Aufstieg zur Scharte ist gemütlich, uns überraschte er mit einem schönen Ausblick hinüber auf den Hauptkamm. Oben hatte die Sonne die Wechte größtenteils schon abgeschmolzen.

Die Neue Regensburger Hütte steht an einem romantischen Ort: In Kurven schlängelt sich hier der Falbeson-Bach durch die sumpfigen Böden, die mit einem Meer aus Wollgras übersät sind. Dieser kleine Spaziergang von der Hütte ins Hohe Moos lohnt sich immer, bevor man sich beim Hüttenwirt über die Verhältnisse beim Übergang über die Grawagrubennieder erkundigt, einer der Schlüsselstellen des Höhenwegs. Oft genug liegt Alt- oder Neuschnee im felsigen Gelände unterhalb der Scharte und bei viel Schnee helfen die darunter liegenden Drahtseile auch nicht mehr. Auf der Scharte wurden wir mit einem wunderschönen Ausblick auf die wichtigsten Berge des Hauptkamms, wie Wilder Freiger und Zuckerhütl, belohnt. Der steile Abstieg machte keine Probleme, es lag nur wenig Schnee hinter der Scharte, das Schwerste war geschafft. Bald zog der Weg gemütlich durch die Südflanke der Ruderhofspitze zur Hohen Grube. Ein idyllisches Plätzchen! Kleine und große Bäche sprudeln über die Hänge, winzige Seen, umgeben von Wollgras, laden ein zur wohlverdienten Rast. Vergnügt ließen wir unsere Füße im Wasser baumeln.

Den Abstecher hinauf zum Mutterberger See sparten wir uns wegen des noch langen vor uns liegenden Marschs. Die Dresdner Hütte unterm Egesengrat ist leider durch die vielen Liftanlagen und kahlen Skipisten wenig einladend. Hütte und Umgebung haben jedoch den Vorteil, dass man hier problemlos die Tour abbrechen und mit der Seilbahn ins Tal fahren oder – in der umgekehrten Richtung – in den Höhenweg „einsteigen“ kann.

Am nächsten Tag wanderten wir entlang der schattigen Hänge des Großen Trögler. Nach 20 Minuten konnte jeder selbst entscheiden, ob er fit genug war für den kleinen Umweg auf den Gipfel oder ob er den „schnellen“ Weg über das Peiljoch nahm. Wir wählten den letzteren. Der Abstieg vom Peiljoch ist steil, aber die schwierigen Passagen sind neuerdings mit Drahtseilen abgesichert. Die wohl schönste Etappe des Stubaier Höhenwegs führt zunächst am – wie der Name schon sagt – tiefgrünen Grünausee am Fuß des Wilden Freiger vorbei. Verschiedene kleine Seen unterhalb der Mairspitze bieten wunderschöne Fotomotive und die Abgehärteten nahmen hier im Angesicht der Gletscher ein erfrischendes Bad. Da das Wasser relativ flach ist war die Temperatur in diesem Jahr bereits auf ein akzeptables Niveau gestiegen. Lange schauten wir einem Rudel Steinböcke zu, dass sich unterhalb der Scharte gemütlich ausruhte. Vom Übergang des Niederl führte der Weg steil hinab zur Nürnberger Hütte.

Am vierten Morgen kamen wir an einem malerischen kleinen Hochmoor, dem „Paradies“, wie die Einheimischen es zu Recht nennen, vorbei. Am Simmingjöchl lohnt es sich, einen kleinen Abstecher über die rötlichen Felsen Richtung Feuersteingletscher zu machen, bevor man zur Hütte absteigt. Am Fuße eines riesigen Gletschertores liegt ein kleiner See, der in allen Grün- und Blautönen schimmert. Auch um die Bremer Hütte findet sich so manches idyllische Plätzchen, an dem sich gut rasten lässt. Zahlreiche Bergsteiger lagerten am Ufer des kleinen Sees, andere machen es sich auf den saftigen Wiesen rund um die Hütte gemütlich. Es lohnt sich, hier noch einmal Kraft zu tanken. Die Etappe hinüber zur Innsbrucker Hütte ist lang und kann nicht abgebrochen werden.

Diese Etappe nahmen wir am letzten Tag in Angriff. Frühmorgens ging es los. Tau lag auf den Wiesen, welcher in der aufgehenden Sonne wie tausende Perlen glitzerte. Auch andere waren schon unterwegs, wissend, dass man zeitig genug aufbrechen muss. In der Nacht hatte es geregnet und diese Nässe zwang uns talwärts zu gehen. Der erdige Weg durch die steilen Grashänge wäre recht unangenehm geworden. Wir kamen zügig voran und unten erwartete und bereits besseres Wetter. Doch die Hütte liegt oben und so mussten wir erneut sehr steil, wenn auch auf festem Pfade, bergauf zur Innsbrucker Hütte wandern. Leichter hatten es da die Mountainbiker, die uns von Stein zu Stein springend entgegenkommen. Kurz vor der Hütte erwischte uns wieder der feine Hochgebirgsregen. Doch das war uns nun, nachdem alles gut überstanden war, egal.

Der Abstieg von der Innsbrucker Hütte war eigentlich nur noch ein Spaziergang bis hinab ins Tal, vorbei an den wild zerklüfteten Wänden des Serleskamms. Bei Neustift versetzten uns die romantischen Almhütten von Herzeben noch einmal in eine andere Zeit. In Neder kamen wir auf die Straße und nahmen den Bus zurück nach Fulpmes, um abrupt wieder in der Gegenwart zu landen.

Das Hotel Almhof war Start- und nun auch Endpunkt unserer erlebnisreichen Wanderung. Schnell zerstreute sich die bunte Truppe, nachdem dem Bergführer gedankt und die Adressen für den Fototausch notiert waren.

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