Mit unserem Gepäck beladen, schlossen wir einige Sehenswürdigkeiten gleich aus. Ein Blick auf die Karte offenbarte aber schnell das ideale Ziel, den Königstein. Die S-Bahn hält am Fuß des Tafelberges, Transfer nach oben ist möglich und anzuschauen gibt es auf dem riesigen Gelände mehr als genug. Dazu kam, dass Thomas noch nie zu Gast auf des Königs Festung war.

Nach dem Besuch des Bads und einem guten Frühstück packten wir unsere Siebensachen zusammen. Bevor wir jedoch dem Lachsbach den Rücken kehren würden, galt es noch unser Quartier mit der Kamera ins rechte Licht zu rücken. Wie schon im „Auftakt“ erwähnt, hatten wir das Glück, nicht nur auf besonders freundliche Gastgeber zu treffen, sondern auch in einer wirklich gemütlichen, liebevoll ausgestatteten Ferienwohnung unterzukommen. Ein erster Pluspunkt ist deren ruhige und dennoch zentrale Lage, bestens geeignet für diverse Touren, wie z.B. unsere. Wenn man mit dem PKW anreist, dauert es von Bad Schandau aus nur wenige Minuten bis zum Grundstück. Selbiges hat neben dem Stellplatz einen großen Garten zu bieten, der mitgenutzt werden darf. Die FeWo besitzt einen separaten Eingang und ist groß genug für 4 Personen.

Ebenerdig findet man neben dem Flur samt Treppe ein Bad und die große Küche vor. Deren Ausstattung ist lückenlos und sogar an Gewürze, Tee, Kaffee usw. wurde gedacht. Auch das Bad bietet alles, was man braucht, natürlich ausreichend frische Handtücher und passende Dekoration. Oben findet man einen Schlafbereich mit 2 Betten, ein Extraschlafzimmer – ideal für mitreisende Kinder oder auch ein Pärchen – und einen Wohnraum vor. Da wir uns ja eigentlich fast nur zum Essen und Schlafen im Quartier aufhielten nutzen wir aber weder die große Couch, noch TV oder Spielesammlung etc. wirklich aus. Die Räume wirken trotz kleinerer Fenster hell & luftig. Wenn ich in Gedanken (Region-unabhängig) alle FeWo’s der letzten Jahre durchgehe, so findet sich die der Fam. Michael ganz weit vorn wieder.

Den Rückweg nach Bad Schandau brachten wir erneut am Straßenrand entlangmarschierend hinter uns. Alternative Routen gibt’s da leider nicht, außer man ist bereit Umwege und viele Höhenmeter in Kauf zu nehmen. Auf der großen Elbbrücke entstanden noch einige Fotos, denn langsam riss der Himmel auf. Am Bahnhof mussten wir nicht lange warten und nur 3 min später verließen wir auch schon wieder die S–Bahn. Ursprünglich hatten wir geplant unser Gepäck direkt dort sicher abzustellen, doch Schließfächer gehören leider nicht zur Ausstattung des Bhf. Königstein. Unser Glück erblickten wir in Form des knallroten Festungsexpresses, welcher auch noch kurz vor der Abfahrt stand. Also reingehüpft (natürlich ins „Obergeschoss“) und überraschend zügig preschte der Doppelstockbus die Festungsstraße hinauf. Auch wenn die Fahrt kurz war, macht sie doch `ne Menge Spaß und wir ersparten uns nicht nur Zeit, sondern auch den mühevollen Aufstieg. Am „Parkhaus am Malerweg“ kann man Andenken erwerben, sich stärken, menschlichen Bedürfnissen nachgehen und umsteigen in eine Art kleine Touristenzüge, die die fehlenden 800 m bis zur Festung selbst zurücklegen. Wir verzichteten gern darauf, denn wenn man die Anlage wirklich auf sich wirken lassen will, muss man sich Ihr unbedingt zu Fuß annähern.

Mit jedem Meter den man zurücklegt, schraubt sie sich scheinbar höher in den Himmel. Einzelheiten wie die runden Wachtürmchen oder die mächtige Georgenburg treten hervor und alsbald erreicht man den Fuß des Tafelberges. Dort tat sich für uns eine Überraschung auf, denn die bereits am Bahnhof erwarteten Schließfächer fanden wir hier vor. Klasse Service! Problemlos wurden wir Rucksack und Koffer los und konnten uns solchermaßen entlastet an die Erkundung des Massivs wagen. Da wir an unseren Rückweg und die Rückfahrt denken mussten, blieben vor Ort maximal noch 2,5 Std Zeit über. Als Kenner der Festung weiß ich, dass man damit bei weitem nicht das zu sehen bekommen kann, was einem geboten wird. Allein in Ruhe übers Bauwerk zu schlendern, dauert seine Zeit. Die vielen Ausstellungen, Führungen und Angebote wahrzunehmen würde also diesmal (noch nicht) möglich sein. Stattdessen mussten ein Rundgang unterhalb der Bastionen und ein weiterer entlang der Zinnen bewehrten Mauern reichen.

Die Außenanlagen, welche vor allem der Georgenburg vorgelagert sind, bilden mit ihren verschachtelten Streichwehren, Feuerbereichen und Stellungen ein nur schwer zu überwindendes Hindernis. Folgt man dem ehemaligen Postenweg, so ragen neben einem zuerst meterhohe massive abgeschrägte Mauern auf, deren Rand stets von langen Eisenspitzen gekrönt werden, welche ein Übersteigen verhindern sollten. Erstaunlich, dass hier noch nichts verrottet oder sonst wie in Mitleidenschaft gezogen scheint. Befindet man sich wieder an der Elbseite weichen die Bastionen zurück und man folgt nun dem Verlauf der Sandsteinfelsen. 20 oder mehr Meter über einem tauchen immer wieder Köpfe über den Mauern auf, auf dem Pfad selbst trifft man aber auf deutlich weniger Besucher. Nach der halben Umkreisung kann man linkerhand einige Stufen nach unten nehmen und befindet sich an einem schmalen Aussichtspunkt mit bestem Blick auf Elbe, Stadt und Lilienstein. Am Sandstein wurden Sicherungsmaßnahmen unternommen, das Geländer jedoch ist in schlechtem Zustand und fehlt teilweise. Nicht umsonst steht am Postenweg das passende Hinweisschild „Begehen auf eigene Gefahr“. Wenn man sich einer Felskante nähert gilt es aber stets Obacht zu geben, wer darauf achtet (und kleinere Kinder an der Hand behält) kann an jenem Aussichtspunkt auch prima Rast machen, denn natürliche Sitzbänke laden dazu ein. 

Eine große Anzahl Fotos später drängte ich zum Weitergehen, die sich schnell abspulende Zeit im Nacken. Wir folgten der Brustwehr mit ihren vielen Wachtürmchen, passierten den Parkplatz, Fahrstuhl und Kassenhäuschen um schließlich mit Überquerung der Roten Brücke den eigentlichen Zugang zum Festungsareal zu passieren. Nur noch eine Stunde veranlasste uns regelrecht durch die vielen wehrtechnischen Hürden zu rasen. Die niederen Werke, den Torravelin, Grabenschere, Medusentor, Trockengraben und Torhaus passierten wir in schneller Folge um endlich den Kern der Festung zu erreichen. Steht man am Augustus-Platz hat man das Gefühl sich auf nicht mehr einem Tafelberg, sondern in einer barocken Siedlung zu befinden. Man wird von vielen Gebäuden, Bäumen und Parkanlagen umringt. Das soll die mächtige, unbesiegte Festung sein? Und ob!

Nähert man sich wieder den Wällen wird auch dem letzten klar, dass die Anlage militärischen Zwecken diente. Ein Großteil der Oberfläche und erst recht die Wälle sind von Kasematten durchzogen, auf den breiten Wällen stehen glänzende Bronzekanonen (übrigens ein beliebtes Fotomotiv, mit darauf sitzenden Kindern, wen man drüber nachdenkt, fast schon etwas makaber), die aber nur einen Bruchteil der früheren Bewaffnung abbilden. Auch im alten und neuen Zeughaus findet sich viel Geschichtliches und Militärisches, wofür uns aber nur ein sehr kurzer Blick blieb.

Um die jetzt endlich einmal auch strahlende Sonne einzufangen steuerten wir die südlichste Ecke, „Zobels Eck“ und die östlichste, „Königsnase“ genannt an. Endlich kam auch das Stativ mal wieder zum Einsatz und Thomas widmete sich in aller (notwendigen) Eile dem Wunsch noch einige tolle Postkartenmotive und Panoramaaufnahmen zu schießen. Vorherige Wanderziele wie Pfaffenstein und Lilienstein bekamen ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Als letztes Motiv wanderte die Friedrichsburg, ganz ohne die üblichen Menschenmassen davor, in den Kasten. Damit hatten wir die eigentliche Schließzeit von 18 Uhr schon etwas überschritten, gelangten aber natürlich noch nach draußen. Wirklich schade, dass wir uns so beeilen mussten. Fest steht, die Festung wird uns spätestens 2014 einen eigenen Besuch und Beitrag wert sein. Einen tollen interaktiven Rundgang könnt Ihr schon vorab auf dieser Seite machen. Probiert es doch mal aus.

Gut bepackt ging es nun zügigen Schrittes bergab und nachdem wir uns noch mit einem Eis erfrischt hatten, nahmen wir die Sitzgelegenheiten in der herbeieilenden S-Bahn dankbar an.

Fazit: Auch 3 Tage im Elbsandsteingebirge hinterlassen nur den einen Wunsch, wiederzukommen! Je mehr man von der Gegend sieht, je öfter man die Wälder, Schluchten, Felsen und all die vielen sehenswerten Örtlichkeiten durchstreift, umso mehr möchte man davon sehen und erleben. Wir sind uns sicher dieses Jahr wieder zukommen und auch im nächsten mehrere Touren zu planen. Für den Herbst haben wir bereits ein erstes Ziel auserkoren, und Ihr?

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Nach einer erstaunlich ruhigen Nacht, in der man nichts außer dem Rauschen des Wassers und dem morgendlichen Gesang der Vögel vernimmt, erwachten wir ausgeruht und voller Tatendrang. Eine erfrischende Dusche wusch auch die letzten Reste der Nacht davon und knusprig aufgebackene Brötchen, Obst, dazu Kaffee/ Tee stärkten uns.

Da wir einen vollen Tag zur Verfügung hatten, hatte ich eine schöne Tour geplant, welche uns über Stufen, an Bachläufen entlang, durch Wälder, Höhlen und Grotten bis zur Burg Hohnstein führen würde. Die abwechslungsreiche Strecke mit vielen Aussichtspunkten und besonderen Geländemerkmalen bietet mehr als genug Gelegenheit für Fotografen auf den Auslöser zu drücken. Mit belegten Brötchen & Äpfeln als Proviant, der kompletten Kameraausrüstung, Karte und unseren Stirnlampen im Gepäck machten wir uns kurz nach 11 Uhr auf den Weg. Von „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ konnte somit keine Rede mehr sein, aber uns hetzte ja Niemand. Die Morgensonne hatte sich bereits wieder hinter Wolken versteckt und es war diesiger geworden.

Der erste Kilometer führt entlang der Straße, vorbei an der einzigen mir bekannten Filzstiefelfabrik und der Einmündung der Sebnitz (wohlgemerkt dem Flüsschen, nicht der Ort). Sobald man die Polenzbrücke überschritten hat, sollte man die Gelegenheit nutzen, den Asphalt zu verlassen und parallel zum „Tiefen Grundbach“ einen Trampelpfad zu begehen. Dieser windet sich abenteuerlich neben dem rauschenden Nass mal hinauf, mal hinab, über Bohlenbrücken und zwischen bemoosten Gesteinsbrocken oder komplett zugewachsenen Stämmen hindurch. Reguliert wurde hier zum Glück wenig und gerade wenn man sich als aufmerksamer Beobachter Zeit nimmt, bieten sich an diesem unscheinbaren Wasserlauf bereits unzählige tolle Motive.

Am Aufstieg zum Brand verließen wir das Bächlein, welchem wir alternativ auch noch über Kilometer bis zum Touristencamp Hohnstein hätten folgen können. Das Brandmassiv, vor allem die Brandscheibe und deren beste Aussichtspunkte kann man auf 2 Arten erreichen. Entweder man steigt, so wie wir es taten, von Süden her auf, oder folgt von Hohnstein aus einem Waldweg. Aus nachvollziehbaren Gründen hatten wir uns für die interessantere Route entschieden, die Schwierigkeiten an den Anfang gelegt und stiefelten somit die berühmten Brandstufen empor. Zuerst geht das noch ganz leicht, es gibt Pausen zwischen den einzelnen Abschnitten. Viel zu schnell jedoch ändert sich dies, spätestens, wenn der Weg nach rechts abknickt, denn nun folgt Holzstufe auf Holzstufe. Ebenso schnell spürte ich, dass ich wohl doch etwas öfter an meiner Ausdauer arbeiten sollte, denn das Herz schlug beim strammen Tempo bis zum Hals, der Kreislauf rief „Spinnst Du?!“, während die nie müden Beine nur immer schneller nach oben wollten. Einen kurzen Stopp legten wir zwischen den Felsen noch ein, dann erreichten wir schwitzend und keuchend das Felsplateau. Die rund 700 Stufen machten sich bemerkbar und wir waren in diesem Moment dankbar für das doch eher kühlere Wetter. Die 5 min Weges bis zur Brandbaude ließen uns wieder zu Atem kommen. Auf 317m Höhe findet man hier einen Komplex aus Gaststätte und Wirtschaftsgebäuden vor, welcher in Teilen bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts besteht. Man kann hier übernachten und auch recht gut im Restaurant speisen. Was die Besucher aber vor allem anzieht ist die spektakuläre Aussicht vom „Balkon der Sächsischen Schweiz“. Selbst bei dem nicht optimalen Wetter, welches wir vorfanden, war die Terrasse gut besucht.

Weniger gefiel uns, dass die Angestellten, anders als man es z.B. auf dem Lilienstein erlebt hatten, keine Notiz von uns nahmen. Weder fiel eine Begrüßung, noch interessierte man sich sonst wie für uns. Auch auf unser freundliches „Hallo“ gab es keine Antwort, geschweige denn auf den Abschiedsgruß. Man ist doch nicht erst dann Gast oder des Interesses würdig, wenn man am Tisch sitzt, die Karte in der Hand, oder? So verließen wir den Ort wieder ohne Bewirtungsleistungen in Anspruch genommen zu haben. Ursprünglich hatten wir geplant von hier aus durch den Schulzengrund bis zur Waltersdorfer Mühle ab- und von dort z.B. auf dem Neuweg wieder aufzusteigen (rote Markierung). Dummerweise hatte sich Thomas sein Knie verdreht, welches ihn nun auf jedem Schritt daran erinnerte, dass vor allem zu viel „abwärts“ gar nicht so gut sei. Mit einem Wanderstock versehen blieben wir stattdessen auf der Brandstraße (blaue Markierung). Bevor man links in den Räumichtweg (grüne Markierung) abbiegt, sollte man einen Blick in den Forstgraben riskieren. Dieser ist ein tiefer, verwilderter Einschnitt, dicht mit Nadelbäumen bestanden. Entlang der Forstgrabenwand kann man weit in die Tiefe schauen und auch die Hohnsteiner Straße erkennen.

Die nächsten Kilometer liefen wir auf bequemen Waldpfaden, ohne anderen Natursuchenden zu begegnen. Interessanter wurde es, als wir die Hochebene beim „Steinbruch“ verließen und dem nun „Halbenweg“ genannten und stets gut ausgeschilderten Wanderweg direkt unterhalb der Felsen folgen konnten. Dieser windet sich die restliche Strecke bis Hohnstein an einigen bekannten Kletterpunkten entlang und bietet immer wieder neue eindrucksvolle Blicke zu dem hoch aufragenden Gestein. Wer sich an dieser Stelle befindet, sollte auf jeden Fall einen Abstecher zum kleinen Kuhstall machen. Wie der Name schon vermuten lässt, erreicht diese Höhle nicht die Dimensionen Ihres Namensvetters, anschauen lohnt aber allemal. Die sonnenabgewandte Seite des sich rund 200m in Richtung Polenztal hinausgeschobenen Felssporns, ist dicht bemoost und oftmals auch richtig nass. Von jeglichen Kletterversuchen sollte man daher tunlichst absehen. Die Höhlung selbst ist eher Durchgang, rund 1,5m hoch und 6-8 breit. Dass hier öfter gebooft wird, zeigt sich an der rußigen Felsdecke. Mittlerweile ist offenes Feuer verboten, frühere Reste findet man aber an vielen Überhängen und Höhungen. Wir hielten uns hier etwas länger auf, weil sich Fotomotiv auf Fotomotiv anbot. Mittlerweile war es halb 4, rein in Kilometern/ Std gerechnet hatten wir uns im Schneckentempo bewegt, dafür aber bereits hunderte Bilder im Kasten.     

Um zu klären, wie der Halbenweg zu seinem Namen kam, ging es ohne Rast erst bis zum Kleinen, dann dem Großen Halben, die als kompakte Masse mit hohen Steilwänden aufragen und wo man an schöneren Tagen oftmals Kletterer bei Ihrem Hobby bewundern kann. Bei jedem Wetter einen Abstecher wert und somit auch für uns interessant ist die Gautschgrotte, genau dazwischen liegend. Vom Wanderweg aus erahnt man nicht, welche Dimensionen diese annimmt, je weiter man sich Ihr nähert. Auch wenn es sich dabei erneut um keine „echte“ Höhle handelt, sondern mehr um einen riesigen Überhang handelt, sorgt dieser Ort dennoch bei jedem Erstbesucher für Erstaunen. Von oben tropft ein Rinnsal in ein natürliches Becken und viele Monate im Jahr kann man hier den größten „Eiszapfen“ der Sächsischen Schweiz bewundern. Viele Dutzend Felsbrocken aller Größe liegen sandbedeckt herum und laden vor allem Kinder und Jugendliche zum erklimmen und Verstecke spielen ein. Mit normalen Aufnahmen kann man nicht den Eindruck wiedergeben, der sich dem Besucher bietet. Daher machten wir von verschiedenen Punkten aus Panoramaaufnahmen.

Kurz vor 18 Uhr beschlossen wir die noch ausstehende Strecke bis zur Burg in Angriff zu nehmen. Man quert eine kleine Steinbrücke und trifft hernach auf die Reste des Bärengeheges. Der Bärengarten genannte Bereich existiert seit 1609, war für Jagdzwecke angelegt worden und mit einer starken Sandsteinmauer, quer durch den Schindergraben gesichert. Genau an dieser Stelle überraschten uns unerwartet einige Strahlen der Abendsonne, welche sich aber schnell wieder hinter die Wolken zurückzog. Unvermittelt tauchen nun die ersten Häuser Hohnsteins auf und man befindet sich plötzlich inmitten der Kleinstadt. Der Marktplatz ist nur wenige Stufen entfernt und „besticht“ durch eine starke Schräglage (wer hier einmal geparkt hat, wird wissen, was ich meine). Ringsum befinden sich Kirche, Mahnmal, Geschäfte und natürlich diverse Gaststätten. Da uns schon eine Weile der Magen knurrte, lockten deren Angebote sehr. Zuerst aber galt es die Burg zu besichtigen.

Befestigungen auf dem  „Hohen Stein“ gibt es bereits Anfang des 14. Jahrhunderts. Seither hat die Anlage viele Umbauten erfahren, so dass sich leider kein klassisches Bild einer mittelalterlichen Burg mehr bietet. Aufgrund der günstigen, einfach abzusichernden Lage brachte man hier lange Zeit Gefangene unter. Ihre schlimmste Zeit erlebte Burg Hohnstein 1933-34, als sie als Konzentrations- und Arbeitslager diente und viele politische Häftlinge zu Tode geschunden wurden oder den Freitod durch Sprung von den Klippen wählten. Diesem dunklen Kapitel sind etliche Tafeln und Ausstellungen gewidmet. Ab 1949 nutzt man den Großteil der Gebäude als Jugendherberge, beliebt u.a. bei vielen Motorradfans, die regelmäßig in und um Hohnstein anzutreffen sind.  Von den ausgedehnten Freiflächen im Burggarten hat man einen guten Blick ins Polenztal, welches hier schon fast Canyon-artig wirkt. Für gute Panoramas war es mittlerweile leider schlicht zu diesig und so ließen wie die alten Gemäuer hinter uns.

Dem Knurren unserer Mägen nachgebend kehrten wir in den Ratskeller ein. Hier sitzt man gemütlich in einem hübsch dekorierten Gewölbe. Das Ambiente wirkt etwas urig, das Essen ist reichlich und schmackhaft. Allzulange zu pausieren erlaubten wir uns  nicht, denn der komplette Rückweg lag noch vor uns. An dieser Stelle sollte man einmal erwähnen, dass Hohnstein zwar an eine Buslinie nach Bad Schandau und Pirna angebunden ist, die Linie jedoch nur selten und gleich gar nicht in den späten Nachmittags- oder Abendstunden bedient wird. Wer also wie wir sehr spät im Ort eintrifft, sollte sich eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Für uns galt dies nicht, denn wir hatten vor, plangemäß ins Polenztal abzusteigen und dem Weg entlang des Flüsschens bis zur Unterkunft zu folgen. Gesagt, getan. Kurz nach halb 9 Uhr abends kehrten wir zum Bärengarten zurück, bogen nun aber nach rechts ab, dem Hohnsteiner Bach folgend. An dessen Ufern verläuft ein holpriger Pfad, durchsetzt mit Wurzeln und Steinbrocken, im Hellen sicherlich schön anzuschauen, in der Dämmerung jedoch nicht empfehlenswert. Zum Glück hatten wir unsere Stirnlampen dabei, welche genug Licht für die tiefen Schatten des Schluchtwaldes spendeten. Kurz vor 21 Uhr entstanden hier auch die letzten Fotos, welche wir in fast völliger Dunkelheit machten. Die im Restlicht glitzernden Wasserkaskaden mussten einfach noch unbedingt aufgenommen werden!

An der Einmündung des Baches überquerten wir die Polenz. Ab hier wird das Tal deutlich enger und ist nur noch für Fußgänger und Radfahrer passierbar. Der Wanderweg (roter Punkt) ist etwas ganz Besonderes, einzigartig in der Sächsischen Schweiz und weil nur mit kleinen Anstiegen versehen auch im Alter oder für „Sonntagsausflügler“ gut zu bewältigen. Ungestört vom Verkehr durchschreitet man ein tief eingeschnittenes Tal, begleitet vom Gurgeln des Wassers und genießt ungestört die einzigartige Natur eines Engtals. Dieses ist zwischen 50 und 200m breit und auf dem ganzen Weg kann man die aufragenden Felswände bewundern. Nun ja, am Tage zumindest. Der schmale Streifen Himmel lässt nachts naturgemäß noch weniger Licht hineinfallen und ohne unsere Lampen wären wir aufgeschmissen gewesen. Kurze Versuche den Weg im Dunkel zu finden, scheiterten schon nach wenigen Metern. Nachts zu laufen hatte aber auch einige Vorteile. Es war angenehm kühl, noch ruhiger als sonst, wir hatten die ganze Wegbreite für uns und mussten auf keine Radfahrer achten. Außerdem entdeckten wir des Öfteren leuchtende Augen im Dunkel, ein ungewöhnlicher Anblick für uns Stadtmenschen, vor allem, wenn einem diese Augen (ein Fuchs?) am anderen Flussufer folgen.

Auf halber Strecke erreichten wir die Waltersdorfer Mühle, welche der späten Stunde geschuldet, ebenfalls im Dunkel lag. Kurz dahinter überquert man erneut die Polenz und setzt seinen Weg auf deren anderen Ufer fort. Mittlerweile bewegten wir uns unterhalb des Brandmassivs, schade, dass wir dies zwar wussten aber nichts davon zu sehen bekamen. Uns der Frinzthalmühle nähernd, einem ehemaligen Gasthaus und jetzigem Betriebsgelände, wurde es plötzlich heller. Eine Flussbiegung später war der Grund entdeckt, denn die Mitarbeiter feierten mit Lagerfeuer und Musik. So abgelegen wie es ist, kann man auf dem Gelände natürlich die Musik etwas lauter und das Feuer etwas größer machen. Die Musik wurde leiser und wir stießen auf die Hohnsteiner Straße, welche uns zur Unterkunft führte. 12 Stunden Tour machten sich bemerkbar und dankbar für Dusche, gekühlte Getränke und weiche Betten nutzten wir die Annehmlichkeiten unserer Ferienwohnung und fielen alsbald in den Schlaf.

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Unser letztjähriger Tagesausflug hatte uns vor allem eines klar gemacht: 1 Tag ist viel zu kurz, um für unseren Geschmack auch nur annähernd genug wandern und fotografieren zu können. Außerdem hatten wir uns, ausgehend von den tollen Stimmungsbildern des Elbsandsteinbilderblogs, vorgenommen, den Felsen selbst einmal in der Dämmerstunde einen Besuch abzustatten, um die besondere Stimmung zu genießen und aufs Bild zu bannen. So etwas geht natürlich nur, wenn man vor Ort übernachtet. Damit stand fest, unsere erste Tour 2013 würde gleich ein etwas längerer Aufenthalt werden.

Vor rund 2 Monaten war es dann soweit, wir hatten beide 3 Tage frei und machten uns daran eine geeignete Unterkunft zu finden. Dies gestaltete sich um Einiges schwieriger als gedacht. Zwar gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wir wollten aber unbedingt eine Ferienwohnung (um uns selbst versorgen zu können), was die Auswahl bereits einschränkte. Dazu kam, dass das Quartier nicht zu weit von den geplanten Wanderstecken entfernt liegen sollte schließlich würden wir in der Dunkelheit unterwegs sein und wollten stundenlange An- und Abmärsche vermeiden.

Lange Zeit schwankte ich zwischen Ostrau (einem Stadtteil von Bad Schandau, ideal um das Schramm- und Affensteingebiet in Angriff zu nehmen) und Thürmsdorf (bei Königstein gelegen und geeignet um Festung, Bärensteine, Rauenstein etc. zu begehen) hin und her. Leider waren in beiden Orten alle verfügbaren Plätze bereits verbucht. Klar, wo es besonders schön ist, kann man nicht 5 vor 12 kommen. Obwohl sonst eine super Anlaufstelle um sich zu informieren, brachte diesmal mein Anruf bei der Touristeninformation (http://bad-schandau.de/) ebenfalls nichts. Statt wild rum zu suchen wandte ich mich an Rico, eben jenen Fotografen, dessen Motivauswahl wir gern nacheifern würden und bekamen einen guten Tipp. Porschdorf, am Lachsbach gelegen, solle gute Unterkünfte und auch Startbedingungen bieten. Ein Blick auf die Karte gab Ihm schnell Recht, denn man kann sowohl Richtung Hohnstein, als auch nach Rathen, zum Lilienstein und nach Bad Schandau selbst kommen. Mehr als ausreichend für die uns zur Verfügung stehende Zeit. Fündig wurden wir schließlich bei Familie Michael (wenn das kein gutes Omen war!) und Ihrer Ferienwohnung am Lachsbach. Obwohl sie die Saisoneröffnung noch gar nicht geplant hatten, ließ sich die Wirtin „erweichen“ und damit stand endlich unser Quartier fest.

Gut ausgerüstet und reichlich bepackt starteten wir am Donnerstagmorgen mit der RB nach Dresden. Die übliche halbe Stunde Umsteigezeit auf dem Hbf. nutzen wir, um uns mit etwas Lektüre einzudecken. Die S1 nahm uns dann entlang der Elbe mit bis nach Bad Schandau. Die gemeinsame Nutzung eines Sachsen-Tickets bietet einem immer wieder die Gelegenheit neue Leute kennenzulernen und so hatten wir während der ganzen Strecke die Freude einer angenehmen Reisebegleitung. Wir unterhielten uns über Leipzig, Kunst, Fotografie, natürlich unsere Reiseziele und so verging die Zeit wie im Fluge. Der letzte große Bahnhof auf sächsischer Seite begrüßte uns starkbewölkt. Wettertechnisch hatte man leichten Regen angekündigt, für alle 3 Tage. Ideal war das nicht, aber von einer Vorhersage lässt man sich nicht entmutigen. Nach Überquerung der Brücke besorgten wir uns die nötige Verpflegung im örtlichen LIDL, was unser Gepäck noch einmal um ein Sixpack Getränke und 2 Einkaufstüten erhöhte.

Nun ging es entlang des Lachsbachs, an Prossen vorbei, durch Rathmannsdorf, bis nach Porschdorf. Wir liefen eine gute halbe Stunde bis zum Haus unserer Gastgeber. Freundlicherweise hatte man alles vorbereitet und durch Kenntnis des Schlüsselverstecks, konnten wir uns unserer Siebensachen entledigen. Zur FeWo werde ich mich im abschließenden Teil ausführlicher äußern, daher hier nur so viel: wir waren mehr als angetan! Schnell wurde unsere Ausrüstung verstaut, sich etwas erfrischt und ein Imbiss eingenommen, dann machten wir uns zur Nachmittagstour bereit. Als erstes Ziel hatten wir uns den Lilienstein auserkoren, auf dem Papier keine große Strecke, für die nebst Kamera etwas zu trinken und eine Jacke reichen sollten.

Keine 100m von der Haustür entfernt wand sich ein schmaler Pfad den Hang empor. Dessen Nutzung sollte uns auf dem Hinweg ersparen erneut an der Straße nach Bad Schandau oder gleichfalls auf Asphalt über Porschdorf und Waltersdorf zu laufen. Kaum hatten wir die Höhe erreicht, als uns auch schon der erste Wanderer, ein älterer Herr über den Weg lief. Sofort kam man ins Gespräch, er erzählte uns von seinem Bungalow und bot uns auch an, ein Stück Weg gemeinsam zurückzulegen. Schnell spürten wir den Unterschied zwischen uns „Fachländern“ und Jemandem, der sich oft durchs Gebirge bewegt, denn unser Wanderkamerad war bestens zu Fuß und kannte jedes Stück (Schleich)weg. Wer so wie wir laufen will, muss den Gründelweg, einen Einschnitt in der Hochebene, queren und damit nach Prossen absteigen. Dank der Empfehlungen konnten wir dafür einen sehr romantischen, engen Hohlweg nutzen, welcher sonst sicher nur von Anwohnern begangen wird.

Mit Prossen hat man wieder Elbniveau erreicht und den leichtesten Teil hinter sich. Ab nun geht es steil hinauf zum Vogelbergberg. Der Aufstieg ist typisch für die Gegend, langgezogen, fast schnurgerade, mit kurzen Absätzen versehen, ein 2 m breiter Weg, stabilisiert mit großen Felsbrocken. Auf diese Art gewinnt man zügig an Höhenmetern und kann ab& an einen Blick weit hinunter ins Elbtal erhaschen. Etliche hundert Meter geht es jetzt auf einem breiten Forstweg durch den Wald, für uns die erfreuliche Gelegenheit, den Puls auf Normalmaß absinken zu lassen. Kurz vor dem Aufstieg trifft man auf die Nationalpark-Jugendbildungsstätte, einen kleinen Gebäudekomplex, ideal gelegen und interessant für Schüler- und Jugendgruppen, um sich eingehender mit der heimischen Flora und Fauna zu beschäftigen.

Kaum liegt das Areal hinter einem, muss man sich entscheiden, welchem Weg man folgen möchte. Wir wählten den Nordaufstieg, welcher weniger steil ist und auf halber Strecke bereits eine tolle Aussicht bietet. An den stark bemoosten Felsen und Bäumen merkt man deutlich, dass die Sonne wohl eher die andere Seite des imposanten Tafelberges im Visier hat. Unter unseren Füßen wechselten sich Holzstufen, sandige Schrägen, Felsplatten, Stiegen, und Treppen ab, ohne richtiges Schuhwerk ist man aufgeschmissen. Das Plateau erreichend, wendeten wir uns nicht zur Gaststätte und dem Obelisken, sondern der Ostseite des Liliensteins zu. Dort wächst auf einer schmalen Felsnase ein krummes kleines Bäumchen, welches wohl eines der häufigsten Fotomotive der ganzen Sächsischen Schweiz ist. Klar, dass wir davon auch unsere eigenen Aufnahmen machen mussten! Der Ausblick vom 415m hohen Gipfel ist wirklich atemberaubend! Man genießt zwar keinen kompletten Rundumblick – schließlich ist der Lilienstein bewaldet – aber alles ab Prossen, über Bad Schandau und Königstein bis nach Thürmsdorf liegt einem zu Füßen. Die Elbe schlängelt sich als glänzendes Band durchs tiefeingeschnittene Tal, in Anblick, welcher im Abendrot mit Sicherheit noch beeindruckender ist. Das diesige Wetter verwehrte uns leider genug Weitsicht, das Gefühl der Freiheit, welches einen erfüllt, wenn man hoch oben über der Elbe sitzt, mit einem Blick die ganze grandiose Szenerie der Tafelberge erfasst, war dennoch da.

Die Kamera kam an dieser Stelle natürlich nicht zur Ruhe und Thomas machte hunderte Nah-, Zoom- und Panoramaaufnahmen. Derweil genoss ich die Ruhe, welche aber mehr dem eher an einen Märztag erinnernden Wetter geschuldet war, denn aufgrund der zentralen Lage, bleibt man auf dem Lilienstein selten allein. Kurz vor 19 Uhr packte uns allmählich der Hunger. Glücklicherweise findet man mit der Felsbaude  hier eine empfehlenswerte Gaststätte vor, die Getränke, Snacks und auch warme Gerichte bereithält. Für diesmal hatten wir uns aber deutlich zu viel Zeit gelassen, denn 19 Uhr schließt nicht nur die Küche, sondern der Betreiber auch sein Lokal ab. Um keinen unnötigen Aufwand zu verursachen, verzichteten wir aufs Essen und unterhielten uns stattdessen mit dem sehr freundlichen Wirt. Er erzählte uns kleine Anekdoten und zeigte uns private Fotos von Sonnenaufgängen, Nebelmeeren, buntem Herbstlaub und einer winterlichen Zauberwelt. Auch wenn wir hungrig weiterzogen, so hatte er uns durch seine offene Art und vor allem die deutlich spürbare Liebe zu „seinem Stein“ begeistert. Leider gibt es nur wenige Menschen für die Arbeit nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Mit dem Versprechen, dieses Jahr noch einmal wieder zu kommen, und dann die Künste seiner Köchin probieren zu können, zogen wir weiter.

Über Gitterbleche, Brücken und Stahlleitern kann man die westlichsten Ausläufer des Liliensteins begehen. Natürlich ließen wir diese Gelegenheit nicht ungenutzt und erklommen jeden Felsgrat. Mittlerweile machte sich die Dämmerung breit, an gute Fotos war kaum noch zu denken und während die Wirtsleute grüßend in die Tiefe und Ihrem Feierabend entgegenstiegen, beschlossen wir noch eine letzte Panoramaaufnahme zu machen. Gegen 20 Uhr steuerten wir den Südabstieg an, welcher August dem Starken zu verdanken ist und seither als steilere, alternative Route genutzt werden kann. Am Fuße trifft man im Wald auf einen Parkplatz an der Liliensteinstraße. Linkerhand erreicht man Halbestadt, einen Ortsteil von Königstein, mit der Möglichkeit der Elbüberquerung mittels Fähre. Unser Rückweg sollte uns jedoch über die Ebenheit, durch Waltersdorf und den Kern von Porschdorf bis „Am Plan“ führen, daher bogen wir nach rechts ab. So spät unterwegs zu sein hat klar Vorteile. Die eh wenig befahrene Straße hatten wir komplett für uns und konnten mittig und entspannt leicht bergab gehen. Man läuft am Waldrand entlang, zwischen Obstbäumen und Feldern hindurch, kann in Kleingärten und Einfamilienhäuser schauen und bekommt sowohl in Walters- als auch Porschdorf noch einmal die Gelegenheit Gaststätten aufzusuchen. Da wir uns wirklich Zeit ließen, gelang es uns konsequent allen Öffnungszeiten auszuweichen. Damit stand fest, Nahrung würde es erst wieder im Quartier geben. Da wir 2 Äpfel/Mann mit Sicherheit bereits vor Stunden „verbrannt“ hatten, freuten wir uns nun auf Dosensuppe und frisch Brötchen. Auch heiß duschen zu können hatte etwas Verlockendes.

Am späten Abend lernten wir noch kurz unsere Gastgeber kennen, welche sich als besonders freundlich& nett herausstellten. Man bot uns an, am nächsten Morgen Brötchen mitzubringen oder gemeinsam mit uns einkaufen zu fahren. Wir hatten aber bereits vorgesorgt und eher zu viel Verpflegung in der Küche untergebracht, lehnten also dankend ab. Gegen Mitternacht löschten wir das Licht und so verbleibe ich für diesen Teil mit folgendem Fazit.

Es lohnt sich immer wieder die Sächsische Schweiz zu besuchen. Klar, das Wetter meinte es weniger gut mir uns, dafür die Menschen umso mehr. Wir hatten rund ein Dutzend Personen getroffen, die alle gleichermaßen aufgeschlossen, höflich und unglaublich hilfsbereit waren. Und so war es nicht nur die Landschaft, welche uns erneut schnell in den Bann zog, sondern auch die Menschen sorgten dafür, dass wir uns sehr angenommen fühlten und freudig Tag 2 der Tour herbeisehnten.

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Da ich nicht allein, sondern mit meinem Sohn fahren wollte, sollte die Tour neben schönen Wanderwegen interessante und aufregende Zwischenziele bieten. Einen besonders schönen Abschnitt stellt die „Kösener Pforte“ (oder auch „Saale Pforte“) bei Bad Kösen dar. Vom hübschen kleinen Kurort aus kann man bewaldete Höhenzüge durchschreiten, auf Weinhänge und schroffe Muschelkalkfelsen schauen und unterwegs etliche Highlights genießen. Damit stand unser Ziel fest.

Für genau solche Arten von Ausflügen bietet die Deutsche Bahn schon seit Jahren ihre Länderspecials an. Mit dem Sachsen-Ticket kann man so z.B. nicht nur in Sachsen selbst, sondern auch Sachsen-Anhalt, Thüringen und den dort beheimateten Verkehrsverbünden einen ganzen Tag unterwegs sein. Von Leipzig aus gelangt man über Weißenfels in nicht mal 1,5 Std und für unschlagbar günstige 22€ ans Ziel. Hinzu begleiteten uns dichte Wolkenfelder, böiger Wind und wenig Aussicht auf einen Sonnenschein. Auch mit Regen sei zu rechnen, so die Vorhersage. Stören oder gar von der Tour abhalten ließen wir uns natürlich nicht.

Kurz nach 11 Uhr erreichten wir Bad Kösen. Der Bahnhof dort liegt ideal, zentrumsnah und direkt an einem der 3 großen Parkanlagen der Stadt. Parallel zum Fluss reihen sich große Wiesenflächen, alter Baumbestand und altehrwürdige Kuranlagen aneinander. Nach wenigen Minuten überquert man die „Brücke der Einheit“ und kann danach rechterhand zur Radinsel abbiegen. Wer auf dem Saaleradweg unterwegs ist, findet hier ein lauschiges Pausenplätzchen vor und kann dann diesem weiter folgen oder so wie wir zum Gradierwerk laufen. Ein Doppelkunstgestänge, beginnend an der Radinsel (damit erklärt sich auch bereits deren Name) begleitet einen bis zum Borlachschacht und weiter zum Gradierwerk. Zwischen 1730 und 1857 förderte man auf diese Weise Salz und auch heute noch sind die Anlagen für touristische Zwecke in Benutzung. Ich war vor allem von dem sich langsam aber stetig bewegenden Gestänge, bergauf und mitten durch den Ort beeindruckt, meinen Sohn reizte das 20 Meter hohe und 325m lange Gradierwerk deutlich mehr. Beiderseits des salzverkrusteten Gebäudes zieht sich ein weiterer Kurpark auf dem Höhenrücken entlang. Entlang künstlicher Grotte, Seerosenteich mit Springbrunnen, Parkbühne, Skulpturen spaziert man durch Alleen und genießt den guten Blick auf die Stadt.

Unser nächstes Ziel stellte die Rudelsburg dar. Der Wanderweg führt durch schattigen Wald, immer dem Lauf der Saale folgend. An einer kleinen Holzbrücke hat man nochmals Gelegenheit den Fluss zu queren und trifft erneut den Saaleradweg. Auf diesem Teilstück überholten uns immer wieder einzelne oder ganze Gruppen von Radfahrern. Zum Glück dünnt sich der Verkehr nach dem Campingplatz aus, denn nun geht es erneut hangaufwärts, der Pfad wird durch dickes Wurzelwerk und größere Steine schwerer befahrbar und viele Radler wählen daher bis zur Burg einen anderen Weg. Nach rund 2 Kilometern (genau lässt sich dies nicht sagen, da die Wegweiser einander widersprechen und man lustiger weise nach einigen Metern Fußmarsch, die Strecke nicht verkürzt hat, sondern plötzlich 200 Meter mehr verbleiben) erreicht man das Felsplateau. Wer zum ersten Mal hier oben eintrifft wird sicher mit Erstaunen auf das riesige Abbild eines Löwen reagieren. Dieses stellt nur den imposanten Auftakt einer Serie von gleich 4 Denkmälern dar, die von corpsstudentischen Verbänden während des Kaiserreichs und nach dem ersten Weltkrieg für Gefallene Mitglieder und zu Ehren Wilhelm I. errichtet worden. An diese Punkt treffen auch alle anderen Wege zusammen und man unweigerlich auf eine bunte Schar an Radfahrern, Bikern, Bustouristen und Wanderern wie uns. Da sich die Sonne mittlerweile immer mehr durchgesetzt hatte, legten wir noch eine kurze Pause ein und folgten dann dem Besucherstrom zur Rudelsburg.

Von der ursprünglich den ganzen Höhenzug bedeckenden Anlage, sind allein die Kernburg und eine Umfassungsmauer mit  Rondellen/ Bastionen erhalten geblieben. Als Besucher kann man daher einmal um die hohen Innenmauern herumlaufen und den tiefen Blick (85m) zur Saale genießen. Im Inneren findet man eine stets gutbesuchte Gastwirtschaft vor, sitzt inmitten der romantischen Anlage unter schattenspendenden Bäumen, ideal um eine leckere Mahlzeit zu genießen. Da wir uns eben erst gestärkt hatten, wählten wir statt einem Sitzplatz den Weg ins Palais und über enge Holzstiegen rauf auf den Bergfried. Dieser prägt wie kein anderer Teil der Ablage das Bild der Burg, quadratisch, massiv, mit spitzem Turmhelm und Zinnen gekrönt. Die 100 Stufen lohnen sich auf jeden Fall, denn man genießt eine klasse Aussicht. Das düstere Innere des Turms verweist erneut auf dessen Bedeutung für die Korpsstudenten, welche hier auch regelmäßige Treffen abhalten. Nach einer weiteren Runde, etwas „Kletterei“ am Muschelkalkstein und 200-300 Metern auf einem steilen Weg, erst bergan, dann noch ein Stückchen bergan, erreichten wir bereits die ältere Burg Saaleck.

Diese beherrschte für Jahrhunderte den großen Saalebogen (daher wohl auch der Name?) und sicherte sowohl den Schiffsverkehr, 2 Furten beim gleichnamigen Ort und eine wichtige Handelsstraße. Erhalten blieben auch hier die inneren Anlagen, beide Bergfriede, die verbindenden Mauern und der Brunnen. Nach einem kleinen Obolus (wir zahlten 1,50€) kann man beide Türme besichtigen. Die 2 Geschosse des Oststurms beherbergen dabei oftmals Kunstaustellungen und  vermitteln mehr den Eindruck eines gepflegten Wohnturms. Der Weststurm kann bis zum flachen Turmdach erstiegen werden. Innen sind noch Reste der Nutzung zu sehen und man trifft eher auf Karten, Risszeichnungen und geschichtliche Hinweise. Auch wenn man sich ein Dutzend Meter unter dem Niveau der größeren Nachbarsburg befindet, so hat man von hier aus doch den Vorteil ohne Sichteinschränkung oder zu viele Besucher einen umfassenderen und entspannteren Rundblick zu erleben. Wir staunten immer wieder über die vielen Boote aller Art auf der Saale und das Farbenspiel frischen Grüns, knallgelber Rapsfelder und blau-weißem Himmels. Wer möchte kann vor Verlassen noch ein kleines Andenken erwerben, der Weg zum Parkplatz im Dorf, der Bushaltestelle oder dem Bootsanleger dauert dann nur noch 5min.

Die mitten durchs Dorf verlaufende, sehr stark befahrene Bahnstrecke überschritten wir auf einer Brücke und mittels einer zweiten wechselten wir auch das Saaleufer. Nach rechts abbiegend liefen wir durch das ruhige Stendorf und konnten oberhalb der hellen Muschelkalkfelsen bereits die Gaststätte „Himmelreich“ liegen sehen. Der Aufstieg durch die „Teufelsschlucht“ wird „Sonntagsausflüger“ oder „Riemchensandelenträgerinnen“ schnell außer Puste bringen, denn es geht recht steil und zügig zur Sache. Nach starken Regenfällen oder zu Beginn der Schneeschmelze ist die Benutzung dieses Weges nicht empfehlenswert, aber sicherlich ein toller Anblick, wie sich das Wasser seinen Weg über steile Felsstufen durch die Schlucht bahnt. Sobald man vom Wanderweg kommend um die Ecke des Anwesens tritt, wird man sofort mit der Beliebtheit der Berggaststätte konfrontiert. Bei fast jedem Wetter ist der Parkplatz gut gefüllt, umso mehr, wenn wie an diesem Tag die Sonne so verlockend vom Himmel strahlt. Und so verwunderte es uns nicht dass wir die Tische allesamt besetzt vorfanden. Im Himmelreich stehen auch 4 Gästezimmer bereit, ein Angebot, welches ich mit meiner Frau vor 2 Jahren selbst nutzte. Morgens sitzt man dann bei gutem Frühstück auf der Sonnenterasse und kann den Tag planend, ins Saaletal und zu den Burgen hinüber schauen. Traumhaft.

Statt auf einen freien Platz zu warten, ging es für uns weiter zu dem wohl am schönsten gelegenen Rastplatz der ganzen Gegend. Nur wenige hundert Meter vom Parkplatz entfernt kann man an einem robusten Holztisch sitzend über einen Wiesenhang schauen, kein Lärm stört, kein Baum versperrt die Sicht, es ist wirklich schön. Mein Sohn wollte hier am liebsten gar nicht mehr weg und so fiel unsere abschließende Rast sehr großzügig aus. Um abzusteigen muss man nicht der Straße folgen, sondern kann dem eingeschlagenen Pfad weiterfolgen. Schnell findet man sich in einem Laubwald wieder, durch den man stetig aber ohne Anstrengung Höhenmeter verliert. Zwischen den Bäumen hervortretend, erhaschten wir einen letzten guten Blick auf die Rudelsburg und auf der Waldstraße schließlich auch Bad Kösen. Der restliche Weg ist wenig spektakulär, auf dem Asphalt gelangten wir schnell bis zur Unterführung der Bahnstrecke und weiter Richtung Zentrum gehend war auch der Bahnhof nicht mehr weit.

Die Regionalbahn von Eisenach kommend über Weißenfels nach Halle verkehrt jede Stunde, zu erreichen ist Bad Kösen daher wirklich gut. Auch an die Radfahrer hat man gedacht, die Mitnahme des Rades ist dank passender Abteile einfach. Wer also unseren kleinen Ausflug einmal nachwandern möchte oder eine längere Tour plant, Bad Kösen ist als Startpunkt wirklich gut geeignet. Zum Schluss lasse ich meinen Sohn zu Wort kommen, der auf der Rückfahrt zu mir sagte: „Paps, das war ein toller Tag“! Dem ist nichts hinzuzufügen.

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Die Idee

Die Sonne lacht, alles ist erblüht und es kribbelt in den Füßen die Natur zu durchstreifen. Was macht man also an einem solchen arbeitsfreien Frühlingstag? Richtig, wandern gehen! Allein ist dies selbstverständlich nur halb so schön. Es braucht einen Gleichgesinnten, einen Freund an der Seite. Da wir bisherige Pläne aus verschiedensten Gründen immer wieder verschieben mussten, oder uns Petrus einen Strich durch die Rechnung machte, nahmen wir uns vor, diesmal die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Wir wollten auch mal einen sportlicheren Schritt anschlagen können oder ein wenig kraxeln, ganz ohne ein „Wie weit ist es noch?“ und „Sind wir bald da?“ von evtl. weiblicher Begleitung. 1 Tag, 2 Freunde, gute Laune und die Vorfreude auf ungetrübtes Wandervergnügen…was sollte da schiefgehen?

Das Ziel

Unsere Region hat viele interessante Ausflugsziele zu bieten, die durchaus Tagestour-geeignet sind. Da wir uns vorgenommen hatten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu günstigem Preis und ohne lange Fahrzeiten zum Ziel zu kommen, schieden Regionen wie Thüringer Wald, Harz oder Zittauer Gebirge bereits von vornherein aus.

Stattdessen richteten wir den Blick elbaufwärts, zum Elbsandsteingebirge. Anders als z.B. der Harz oder das Erzgebirge ist das Landschaftsschutzgebiet ein sehr kleines Mittelgebirge von gerade einmal 700km². Links und rechts der Elbe gelegen (der Name deutete es ja bereits an), erstrecken sich die Schluchten, Wände und Tafelberge von den sächsischen Städten Pirna und Sebnitz bis zur tschechischen Stadt Děčín. In diesem überschaubaren und vor allem, „erwanderbaren“ Radius hat man die Auswahl an einer Vielzahl an markanten Punkten und Routen.

Aus mehreren früheren Zelt- und Familienurlauben weiß ich, wie schnell man sich selbst über- und die Anforderungen des Geländes unterschätzen kann. Also beschlossen wir es langsam anzugehen und uns im Gebiet der Steine auszutoben. Mehr als ein Dutzend Tafelberge und bewaldete Erhebungen stehen linkselbisch zur Auswahl. Zu einem sinnvollen Rundkurs verknüpft würden 3 bis 4 Felsformationen kennen lernen.

Die Anreise

Die günstigste Möglichkeit nach Bad Schandau zu kommen stellt die Deutsche Bahn bereit. Wie viele Leser sicher wissen, kann man an jedem Wochentag mit dem Länderticket innerhalb Mitteldeutschlands ab 9 Uhr bis zum nächsten Tag 3 Uhr mit Nahverkehrszügen unterwegs sein. Umsteigen kein Problem, der Preis unschlagbar. Zu zweit sind 24 € fällig bei bis zu 3 weiteren Personen wird es jeweils noch etwas billiger.

Vom Leipziger Hauptbahnhof kommt man nicht nur in alle Welt, sondern auch schnell nach Dresden. Kurz nach 9 Uhr saßen wir im RE und konnten bereits 90 Minuten später strahlend blauen Himmel über der Landeshauptstadt genießen. Da mein letzter Dresden-besuch schon Jahre zurückliegt, nutzen wir die volle Stunde Aufenthalt für einen kleinen Spaziergang. Über Prager Straße und Seestraße ging es bis zum Altmarkt. Dort herrschte buntes Treiben und Duft von Gebratenem erfüllte die Luft. Wir konnten uns leider nicht lange aufhalten, sondern sammelten nur Eindrücke und machten eine kurzen Foto-Stopp an der Frauenkirche. Dann ging es schnellen Schrittes zurück zum Hbf und in die S-Bahn.

Die S1 pendelt parallel zur Elbe zwischen Meißen und Bad Schandau/ Schöna hin und her. Von der City aus kommt man so unkompliziert und komfortabel zu den schönsten Zielen im Elbtal. Unterwegs kann man kurze Blicke auf Bastei, Lilien- und Königstein werfen. Halb 1, mittlerweile brannte die Sonne doch heftig, erreichten wir endlich unseren Startpunkt, Bad Schandau.

Die Tour

Nach der Ankunft hatten wir das Glück einen 2. Raddampfer der „Weißen Flotte“ zu bestaunen. Die über 100 Jahre alten Schiffe wecken immer wieder Faszination und sind ein Blickfang für Touristen und Einheimische.

Ganz nach Plan (sehr empfehlenswert sind hier die detailgetreuen und natürlich gezeichneten Wanderkarten von Rolf Böhm) folgten wir der Hochstraße über die Bahnschienen und bogen dann rechter Hand auf den Täppigsteig ein. Zwischen Buchen stiegen wir auf Waldwegen den Elbtalhang steil empor bis zur Kleinhennersdorfer Höhe. Sobald wir aus dem Schatten der Bäume hervortraten boten sich uns klasse Blicke auf die Wände der Schrammsteine und die Anhöhen des Kleinhennersdorfer Steins. In der Ferne konnte man sogar noch den Basaltkegel des Rosenberges (619m) erahnen. Frohgemut folgten wir dem Weg zum nahen Dorf. Der Ort ist ziemlich klein, bietet aber für Urlauber und Übernachtungswillige verschiedenste Privatzimmer und Ferienhäuschen an. Außerdem wohnt es sich hier ziemlich idyllisch, mit guten Wander- und Radtour-möglichkeiten. Nach der Hektik und dem Menschentrubel in Dresden trafen wir auf paradiesische Ruhe, nur selten unterbrochen von fernem Hundegebell und dem „Hallo“, wenn wir anderen Wanderern begegneten. Unser Weg folgte dem Waldrand, rechts Kiefern und Nadelduft, links grüßten Kohlborn– und Lasensteine, zu unseren Füßen feiner Sand und Wurzelwerk.  

Sehr schnell verließen wir die freie Fläche und tauchten erneut ein in die Kühle des Waldes. An einer Kreuzung begann der Aufstieg zum Kleinhennersdorfer Stein. Breite flache felsige Stufen führen noch einmal rund 40 Meter aufwärts bis zum Fuß der Felsen. Diese Erhebung fällt vor allem durch die vielen kreuz und quer liegenden Platten und Brocken auf, welche die eigentlichen Sandsteinquader umgeben. Ein wahr gewordener Kinderspielplatztraum. Und natürlich kletterten nicht nur Kinder durch die Spalten und Tunnel, über Kanten und in Höhlen. Bei der Umgebung wird jeder Erwachsene nochmal Kind und erkundet den Sandstein.

Ohne viel Sucherei kann man als erstes die Hampelhöhle besichtigen, eine schnell sehr niedrig werdende Kluft mit 2 Eingängen. Die nahe Eishöhle suchten wir und ein dutzend andere Menschen leider vergeblich. Einsteige und Löcher fand man genug, aber welche davon galt als Höhle? Wie auch immer, nach etwas „Turnerei“ statteten wir der dritten, der Lichterhöhle einen Besuch ab. 3-4 Meter hoch, zieht sich diese bei rund 12 Meter Durchmesser ein gutes Stück in den Berg. Am Eingang finden sich Mauerreste und in der Mitte eine tiefere Grube, welche auf frühe Besiedlung schließen lassen. Auch heutzutage ist dieser Ort ein beliebter Übernachtungsplatz.

Auf einen Aufstieg verzichteten wir, stiegen stattdessen ab und legten an der Wegkreuzung eine wohlverdiente Pause mit frischem Brot und Obst ein. Es fiel uns positiv auf, dass sowohl Kletterer als auch normale Wanderer in der Sächsischen Schweiz fast penibel auf Sauberkeit und Ordnung achten. Was für ein angenehmer Unterschied gerade an Rastplätzen, wo man doch sonst oft in Wald und Flur auf Verpackungsreste und Müll trifft.

Angenehm gesättigt erreichten wir in wenigen Minuten den Papststein. Von der östlichen Seite kommend, hatten wir den Vorteil nicht bis zum Suppelsgrund absteigen zu müssen und nach 70 Höhenmetern bereits am Fuß der Felsen zu stehen. Hier kann man den Papststein auf schmalen Trampelpfaden z.T. umrunden oder sich Zugang zu einzelnen Kletterfelsen verschaffen. Uns zog es aber weiter nach oben, nur noch einige Treppen und Stufen und schon standen wir auf dem Plateau. Tolle Ausblicke bieten sich an einem 40 Jahre alten Felssturz weit nach Süden, über Papstdorf bis hinein ins Tschechische. Wie schade, dass wir kein Fernglas oder großes Zoomobjektiv dabei hatten!

Folgt man weiter dem Gipfelweg, gelangt man (nach den unvermeidlichen Treppen) zur Gastwirtschaft auf dem Papststein. Kühle Getränke, leckeres Essen, nette Wirtsleute, dazu die Umgebung – einfach klasse! Direkt hinter dem kleinen Häuschen befindet sich der perfekte Rastplatz wenn man Füße und Seele baumeln lassen will. Diesmal ging der Blick gen Norden, hin zu Lilienstein und Königstein und die Felswände bei Rathen. Beine hoch, sich von der Nachmittagssonne anstrahlen lassen und einfach genießen. Erste Kletterer erfreuten sich am anderen Ende des Papststeins Ihrer Gipfelbesteigung. Thomas ließ seine Nikon heiß laufen, schade nur, dass es langsam diesig wurde.

Nach 16 Uhr stiegen wir von 451m, dem höchsten Punkt unserer Tour, rund 100 Meter abwärts. Die mehr als 500 Stufen ließen sich problemlos bewältigen, der Weg ist beleuchtet und gut ausgebaut. Warum wurde uns am „Galgen“ klar, einer Kreuzung von Wanderwegen und Straße, samt dazugehörigem Parkplatz und Gaststättenaushang. Kein Wunder dass wir auch älteres Publikum, in teils sehr bedenklichem Schuhwerk oben antreffen konnten.

Uns verblieben noch knapp 3 Stunden bis zur Rückfahrt. Was also tun? Den Gohrisch schenkten wir uns, da er zwar schön verklüftet und steil ist, die Kletterei also reizvoll,  aber die Aussicht kaum anders sein würde, als eben. Stattdessen beschlossen wir dem Pfaffenstein einen Besuch abzustatten. Vorbei an einem alten Bergwerksstollen (dem Specksteinstollen), welcher aber nicht begehbar ist, folgten wir breiten Waldwegen, die sich immer mal die Richtung ändernd, leicht absenkend nach Süden und Westen schlängelten.

Zwischen den Baumkronen konnte man schon ab& an einen Blick auf die hoch aufragenden Felswände des Pfaffensteins erhaschen. Bereits seit drei Jahrtausenden wurde dieses Gebiet besiedelt und man kann Reste einer alten Wallanlage erkennen. Von Südwesten her beginnt der Aufstieg, nach Durchquerung des Waldes hatten wir dann die Wahl zwischen bequemem und etwas abenteuerlicherem Aufstieg. Natürlich entschieden wir uns für letzteren und wurden auch sogleich mit weiteren Kletterern belohnt. Immer wieder faszinierend, wenn sich diese scheinbar mühelos am steilen Fels emporziehen.

Auf dem Pfaffenstein befindet sich eine weitere Gaststätte und ein steinerner Aussichtsturm, der mehr als ein Jahrhundert auf dem Buckel hat. Für mich erinnert dessen Anblick an Märchen wie Rapunzel, der Stil ist schön „verwunschen“ geraten. Oben angelangt hat man die seltene Gelegenheit einen kompletten Rundumblick zu erhalten, ansonsten versperren einem immer wieder Bäume die Sicht. Der Tafelberg hat neben dem Turm einige weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Barbarine, der wohl bekannteste Klettergipfel des ganzen Gebirges, ist ein Muss. Auf dem Wilden Pfaffenstein, zwischen Amboss und Keilerturm führt ein schmaler Weg zum Ausguck auf die 43 Meter hohe Felsnadel. Die Barbarine ist bereits seit 37 Jahren für Begehungen gesperrt und wurde mehrfach (sichtbar) saniert, um den Gipfel authentisch zu erhalten. Der „Wilde Pfaffenstein“ fordert die Fitness noch einmal zusätzlich, weil es ständig hoch und runter geht und sehr enge Spalten seitlich durchquert werden müssen.

Mindestens genauso interessant wie es Klettergipfel sind, ist die „Weiße Wand“ und zu deren Füßen die „Klamotte“. Der massive Brocken hinterließ eine senkrecht abfallende Sandsteinklippe. Stellt man sich nah an den Rand, oder wagt es sogar die Beine über den Rand hängen zu lassen, werden schnell die Knie zittrig. Dafür kann man hier wirklich gute Fotos machen, witzige und gefährlich(e) aussehende.

Langsam wurde die Zeit knapp. Nixensee, Opferkessel, Goldschmidthöhle ließen wir unbeachtet und liefen zügig zum nordöstlichen Ende, unserem Abstieg. Dass das Nadelöhr seinen Namen nicht zu Unrecht bekommen hat, zeigte sich schnell beim Überwinden der Steige, Stufen, Leitern. Überholen ist hier nicht möglich und der Weg ins Tal geschieht auf kürzester Strecke mittels 600 Stufen. Unten angekommen waren wir im Interesse von Herz& Kreislauf froh, diesen Weg nicht aufwärts genommen zu haben. Aus dem Wald tretend waren es nur wenige hundert Meter bis nach Paffendorf.

Rückweg & Rückfahrt

Pfaffendorf ist ein hübsches kleines Dorf mit vielen restaurierten Häuschen und jeder Menge Quartieren. Der Weg nach Königstein hinunter war für unsere Kniegelenke ziemlich anstrengend. Es geht permanent bergab, erstaunlich, wie es an manchen Stellen die Anwohner schaffen, Ihre Autos zum Grundstück bugsieren. Nahtlos gehen die beiden Orte ineinander über und man erreicht das Elbtal an der alten Postmeilensäule. Praktischerweise befindet sich auf dem Weg zum Bahnhof eine Eisdiele, deren leckeren Genüssen wir nicht widerstehen konnten. Der Bahnhof liegt gleich um die Ecke, und nach obligatorischem T-Shirtwechsel (den Mitreisenden und allgemeinen Wohlbefinden geschuldet), konnten wir erneut die S-Bahn besteigen.

Die Rückfahrt, mit Zwischenstopp in Dresden, nutzen wir u.a. bereits für die Fotobeschau. 22 Uhr trafen wir nach einen tollen Tag in Leipzig ein.

Um unsere Strecke ein wenig nachvollziehen zu können, hatte Thomas unterwegs die Android-App micoach von Adidas laufen. Damit kann man sich wunderbar zurückgelegte Kilometer, Höhenmeter, den Kalorienverbrauch usw. anzeigen lassen. Blöderweise verbraucht das Ganze a) viel Akkuleistung und b) muss eine GPS-Verbindung gewährleistet sein. Daher sind die Daten dieser Tour nur zum Teil erfasst worden, aber für den Überblick sollte es reichen. Benutzt Ihr eigentlich auch solche Technik unterwegs und beim Sport?

Fazit

Das Elbsandsteingebirge ist jede Reise wert. Ob man entspannen will, die sportliche Herausforderung sucht, oder auf Fotosafari geht, all das und mehr wird einem hier geboten. Hin und zurück kommt man ziemlich zügig und wesentlich günstiger als mit dem Auto. Wenn Ihr also mal wieder an einem Feiertag oder Wochenende nicht wisst, was Ihr machen sollt und Ihr nur etwas Freude an Bewegung und Natur habt, fragt einen Freund, packt den Rucksack und auf in die heimatliche, die sächsische Schweiz! 

Klaus-Peter Egelkraut von TIAG24

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