Ohne viel blumige Worte entlasse ich Euch gleich in den 2. Teil von Detlev’s Südtirol-Reiseberichts. Nachdem er beim letzten Mal allgemein für Südtirol und das Vinschgau im allgemeinen schrieb, gibt es diesmal eine spezielle Empfehlung, das Schnalstal. 

Liebe Leser, willkommen zurück, zum 2. Teil meines Reiseberichtes aus Südtirol. Heute nehme ich euch mit in mein absolutes Lieblingstal.

Fährt man von Meran aus auf der Vinschgauer Staatsstraße in Richtung Reschenpass, dann kann man gleich nach dem Tunnel von Staben rechts in das Schnalstal einbiegen. Dort wo vor einigen Jahren noch klare Sicht auf die Berge möglich war, findet man heutzutage gleich am Anfang der Straße (aus Sicherheitsgründen) sehr viele Tunnel auf dem Weg nach Kurzras vor.

Wer noch etwas Zeit hat, und das sollte ja im Urlaub so sein, fährt bitte auf der Hauptstraße nach Staben noch 110 m weiter (also erst mal nicht ins Schnalstal abbiegen), und kehrt auf der rechten Seite der Straße in den Bauernladen ein. Hier bieten die Bauern der Region ihre Produkte an. Natürlich ist es etwas teurer als im Supermarkt, aber dafür eben frisch und lecker. Man kann prima seinen Proviant auffrischen oder einen Blick auf Schloss Juval, den Wohnsitz von Extrembergsteiger Reinhold Messner, werfen.

Mit vollem Rucksack geht’s nun weiter. Nachdem man die ersten Kilometer gefahren ist, kommt kurz vor der Gemeinde Karthaus rechterhand ein Abzweig ins Pfossental. Wie üblich gibt es nur eine steile Straße hinauf zu den Kaserhöfen (Voderkaser, Mitterkaser). Man kann das Tal bis zum Eishof, einem Teil des Meraner Höhenweges durchwandern. Anfangs ähnlich einer Forststraße, windet sich der Weg anstrengend hinauf (Achtung: oft in praller Sonne, da es wenig Bewaldung gibt), lohnt aber die Mühen. Mit etwas Glück kann man neben Kleingetier auch Steinbock und Gams sehen. Für diese Tour sollte man einen vollen Tag einplanen.

Wer diese Wanderung nicht machen möchte, fährt einfach weiter bis nach Karthaus, kann hier die Reste des Karthäuser Klosters (1326) besichtigen und  in eines der Restaurants einkehren.

Fünf malerische Dörfer – Katharinaberg, Karthaus, Unser Frau, Vernagt und Kurzras – ziehen sich durch dieses sonnige Hochgebirgstal; die Höfe links und rechts der Straße sind oft mehr als 100 Jahre alt. Hier bekommt man als Bergfreund viel Abwechslung geboten. Des Öfteren führte uns der Weg aber weiter hinauf ins Schnalstal, wohin ich Euch diesmal einfach mitnehmen möchte.

Von Karthaus kommend, geht es vorbei am Wallfahrtsort Unser Frau, dem wunderschönen Vernagtstausee bis hinauf nach Kurzras, dem Ziel der Autofahrt und Ausgangspunkt für alle Wanderungen.

Bitte erschreckt nicht, wenn Ihr das erste Mal hierher kommt. Die Hotelkomplexe verbreiten einen „grausigen Anblick“ (wie die Einheimischen es nennen) in dieser schönen Landschaft, aber wenn man die neuerdings erhobenen 4 Euro Parkplatzgebühr bezahlt und die Hotels hinter sich gelassen hat, erwartet Euch viel Natur zum Genießen.

Gut trainierten Wanderern empfehle ich den Weg zur Schutzhütte Schöne Aussicht. Auf Italienisch „Rifugio Bellavista“ klingt es noch viel besser und spiegelt auch wirklich das wieder, was man erwartet und zu sehen bekommt. Etwa 3 bis 3,5 Stunden dauert der weg von Kurzras bis hinauf auf 2842m. Achtung, hinter den „Grausigen Hotels“ findet man einem Hinweisschild für den Weg Nr.3 eine Zeitangabe von 2,5 Stunden. Ich bin den Weg schon oft gewandert und kann nur sagen, bei 2,5 Stunden muss man die 841 Meter Höhenunterschied rennen und sieht nichts von der Natur. Pausen, die man im oberen Bereich des Weges auf jeden Fall benötigt, sind dann auch nicht drin.

Ein schöner, gut begehbarer Weg führt über die die Baumgrenze hinaus, danach geht es eher unbefestigt weiter, über Felsbrocken und treppenähnliche Gebilde. Betrachtet auf dem Weg nach oben bitte auch das Gestein auf dem ihr geht oder was so links und rechts des Weges zu finden ist. Ständig wechselt es sein Gesicht und die eventuell mitlaufenden Kinder (oder die die es wieder werden) entwickeln schnell eine Sammelleidenschaft für Glitzersteine aller Art.

Bis man das Ziel (die Schutzhütte) das erste Mal sieht, vergeht gehörig Zeit und Wegstrecke, aber langweilig wird es nie. Wer aufmerksam hinschaut, die Augen schweifen lässt, kann entlang des Weges unzählige Pflanzen und Tiere bestaunen. Natürlich auch den Stahlblauen Enzian, Alpenrosen, Echinacea und vieles mehr. Mit etwas Glück findet man auf einer der Almen auch die possierlichen Murmeltiere.

Die letzte halbe bis dreiviertel Wegstunde ist gutes Schuhwerk und Trittsicherheit gefragt. Je nach Jahreszeit muss man auch mit Schnee rechnen und sollte im Zweifelsfall auch auf die Wanderstöcke zurückgreifen. In der Regel sind sogar im Juni/ Juli noch 2 bis 3 Schneefelder mit bis zu 100 m Länge zu überwinden. Keine Angst, an gefährlichen Stellen sind Seile gespannt, die gleichermaßen Halt und Zuversicht geben.

Männer denkt an Eure Frauen! Nicht alles was wir toll finden, sehen sie ebenso. Also nicht meckern und noch mehr Angst machen wenn`s über den Schnee geht, sondern Mut zusprechen, gentlemanlike das Gepäck abnehmen und dann mit doppelter Last voran eine Trittspur in den Schnee trampeln. Die Hänge in diesem Abschnitt sind steil, oftmals geht es rechts 50 bis 100 m in die Tiefe, jeder Schritt sollte daher sitzen.

Oben angekommen findet man eine schöne Hütte (eher ein Haus) mit Übernachtungsmöglichkeiten und den perfekten Startpunkt für weiterführende Wanderungen ins hintere Eis vor.  Genießt den Ausblick und das schöne Essen. Plant dafür ruhig genügend Zeit ein, denn nach einem solchen Aufstieg wird man die Entspannung benötigen. Vor allem hausgemachte Säfte und die leckere Pasta kann man uneingeschränkt weiterempfehlen. Wer es mag kann natürlich auch Wein oder Bier in Maßen trinken. Oft unterschätzen „Bergneulinge“ die prasselnde Sonne und deren gut sichtbare Auswirkungen. Also denkt daran Euch vorsorglich und auch zwischendurch immer wieder Sonnencreme zu nutzen.

Im letzten Jahr waren einige Herren der LBS (Landes Bausparkasse Sachsen) unterwegs (ob zum Teamtraining oder zur Selbstfindung habe ich nicht gefragt) und der Meinung, es müsse nun jeder wissen dass man die Hütte für sich erobert hat. Diese Meinung brachte man mit einem Transparent der LBS von Fenster zu Fenster zum Ausdruck. Doch außer den Chefs der LBS fand dies keiner so toll, auch ich nicht, denn die Herren Bänker sollten derzeit andere Sorgen haben als Transparente in die Natur zu hängen. Zum Glück trifft man unterwegs eher selten auf solche Leutchen, im Gegenteil, anderen Wanderern werfen auch wir immer einen netten Gruß zu.

Der Weg hinunter geht dann wesentlich schneller voran. Bitte lasst Euch nicht dazu verleiten die Forststraße zu gehen. Manch einer sieht da Baufahrzeuge oder Geländefahrzeuge hinauf fahren und glaubt da komme auch gut wieder runter, doch weit geirrt! Der Weg über die Forststraße ist steil und sandig. Wer hinunter rutschen möchte kann es tun, alle anderen sollten lieber den Weg Nr. 3, also den gleichen Weg zurück wählen, das wird auch reichen um gut schlafen zu können.

Viele werden es kennen, hinunter sieht wieder alles ganz anders aus. Die Sonne steht anders, das ständig fließende Wasser verändert den Weg und der Blick geht nun nicht mehr zum Himmel sondern nach unten ins Tal Richtung Kurzras und zu den „grausigen Hotels“.

Ich hätte Euch natürlich auch erzählen können, dass es eine Kabinen-Seilbahn von Kurzras nach Grawand, dem Sommerskigebiet im Schnalstal gibt, wo  viele Jungend- und Nationalmannschaften im Sommer Ski fahren wollen oder müssen und die Berge mit Fahrrädern oder im Laufschritt hinaufgetrieben werden, um im Winter fit zu sein, aber das ist nicht meine Art der Natur zu begegnen.

So,  dass soll es für diesmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, Ihr genießt die Bilder, gewinnt einen Eindruck vom schönen Tal und lasst Euch von meiner Schwärmerei verlocken, selbst dorthin zu fahren.

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Heute präsentieren wir Euch den ersten Teil von Detlev’s Reisebericht. Als großer Fan der Alpen, insbesondere Südtirols, ist er der Richtige um Euch diese Region in Wort und Bild vorzustellen.

Nach einem anstrengenden Jahr sehnt sich jeder nach Urlaub. Mich zieht es dann immer nach Südtirol, genauer gesagt ins Vinschgau.

Schon bei der Auswahl der Reisestrecke beginnt der Urlaub. Man fährt von Leipzig aus direkt über den Brennerpass bis Vipiteno, dann über den Jaufenpass, das Passeiertal und Meran Richtung Rechenpass bis ins Vinschgau. Als Alternative bietet sich die etwas längere Strecke über Garmisch Patenkirchen, Fernpass Rechen und Vinschgauer Staatsstraße an. Wir wählten in diesem Jahr zur Abwechslung letztere Tour. Wenn man von Landeck Österreich her den Rechenpass hinauffährt erreicht man mit dem Rechensee ein erstes Urlaubsziel.

Der Rechensee auch „Atlantis der Berge“ genannt (die Gemeinde Grauen, wurde mit dem Stausee überflutet) bietet neben dem Turm der versunkenen Kirche, auch einen fantastischen Blick auf das Ortlermassiv. Weiter geht es dann hinunter ins Vinschgau bis nach Naturns. In einer Nachbargemeinde von Naturns (Ort nenne ich nicht, ist einfach ein Geheimtipp) haben wir seit fast 15 Jahren ein festes Quartier mit typisch südtiroler, familiärer Atmosphäre.

Nun werden sich viele fragen, warum so lange Zeit immer an denselben Ort? Wollen die nicht mal was Anderes sehen, kennen die nicht schon alles? Zumindest begegnen mir solche Fragen in meinem Umfeld.

Aber hier muss ich einfach sagen: Wer die Ruhe, das Wandern und die Natur liebt, bzw. diese Region mit seinen Menschen einmal kennengelernt hat, braucht nichts anderes. Man spricht hier nicht nur Deutsch und kommt auch als Traditions- und Kulturliebhaber ebenfalls nicht zu kurz. Angefangen von kleinen Ortskirchen über Burgen aller Größen bis hin zu historischen Orten, wie Stadt Grauen im oberen Vinschgau find et man jede Menge Auswahl.

Aber es ist auch gut, dass wir uns nicht alle in Südtirol treffen, denn da wäre es ja kein Urlaub mehr.

Seit vielen Jahren kennen wir Wanderwege, welche wir immer wieder gern gehen, so z.B. im Schnalstal von Kurzras aus zur Bergalm, oder von Karthaus zur Klosteralm. Jedes Jahr kommen einige neue Strecken hinzu. Oftmals findet man sehr seltene Pflanzen, wie das Edelweiß und den Enzian am Wegesrand, aber auch die kleinen possierlichen Murmeltiere lassen sich aus nächster Nähe betrachteten und fotografieren. Die reizvolle Tier- und Pflanzenwelt der Berge lässt mich immer wieder auf den Auslöser drücken und es entstehen daher regelmäßig hunderte von Fotos.

Neben der Natur geht es mir auch immer um Land und Leute. Habt Ihr z.B. schon mal gesehen unter welchen Bedingungen die Bergbauern arbeiten und leben? Heu machen ist hier eine echte Herausforderung bei Hängen mit bis zu 30% Gefälle. Und was die Meisten nicht wissen ist, dass fast alle Bauernfamilien noch zusätzlich einer regelmäßigen Arbeit nachgehen müssen, um Ihre oft 100 Jahre alten Höfe halten zu können. Dafür ist echtes familiären Zusammenarbeiten angesagt und die Kinder haben in der Erntezeit fast 3 Monate Ferien. Ich bin mir sicher, dass keines unserer halbwüchsigen Kinder mit diesen Bauerkindern tauschen möchte.

Wer den Landstrich zum ersten Mal besuchen möchte, muss in Deutschland nicht unnötig Geld ausgeben und sicher auch kein Reisebüro bemühen. Sucht Euch eine Region/Stadt aus, mailt die Tourismusinformationen an, und Ihr bekommt  wunderschöne Prospekte und Karten der Region. Vor Ort gibt es dann kleine Urlaubsberater im A6 Format, mit allem was man vor Ort benötigt und dies kostenlos. Wandern funktioniert auch am besten mit dem erhaltenen Kartenmaterial. Kauft in den Touristinformationen so genannte Panoramakarten (regionale Karten mit Bergpanorama für 2-3 Euro), denn diese passen wie der Urlaubsberater prima in den Rucksack oder einfach die Seitentaschen der Wanderhosen.

Weil ich gerade bei den Wanderhosen bin! Wer hier unterwegs sein will, sollte eine Grundausrüstung mitführen: Wanderschuhe, Regenjacke, Rucksack, für die etwas Älteren sicher auch Wanderstöcke und immer etwas zu essen& trinken. Manchmal haben Almhütten aus diversen Gründen zu und dann ist man froh über eine zünftige Brotzeit im Rucksack. „Turnschuhwandern“ ist sicherlich möglich, aber wer etwas höher hinaus und dem Ansturm an mit Sandalen bewerten Ausflüglern entkommen möchte, sollte sich richtige Wanderschuhe kaufen. Geht auch wunderbar auf den vielen Wochenmärkten für kleines Geld.

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Vor rund einem Jahr unterhielt uns Hr. Hobe mit seiner Artikelreihe über China. Auch diesmal war er unterwegs, doch nicht beruflich, sondern auf Schusters Rappen in den Stubaier Alpen. Allen Wanderfreunden, Naturfans, Bergverliebten und Tirolurlaubern, bzw. denen, die es noch werden wollen, viel Vergnügen beim lesen.

„Der Stubaier Höhenweg ist eine der schönsten Bergwanderungen in den Alpen. Die stattliche Länge von 120 Kilometern und satte 8000 Höhenmeter sollten niemanden abschrecken, denn zahlreiche Hütten und die gute Erreichbarkeit einzelner Etappen ermöglichen es, das Tagespensum nach Können und Kondition zu variieren.“

Diese Anpreisung verführte mich.

Schon einmal war ich – allein – auf dem Stubaier Höhenweg unterwegs gewesen und hatte ich mich gewundert über die Vielfalt der Eindrücke: Blumen, Bäche, bunte Steine und natürlich die grandiosen Ein- und Ausblicke in diese wunderschöne Bergwelt. Doch die Vorhersage unfreundlichen Wetters hatte mich damals dazu verleitet die Tour abzubrechen. Jetzt wollte ich es noch einmal versuchen und buchte eine von einem ASI-Bergführer geführte Tour. Diese war zwar etwas teurer, aber in der Gemeinschaft einer Bergwandergruppe kann der innere Schweinehund nicht so leicht die Oberhand gewinnen, wenn mich die Berge nebelverhangen und nasskalt empfangen würden.

Und auch diesmal sollte es ein regentrüber Start werden, zu dem sich eine bunte Truppe im Hotel Almhof einfand. Am Beginn stand eine angenehme und wenig anstrengende Höhenwanderung vom Treffpunkt Neustift/Milders an. Den Rucksack transportierte die Seilbahn bis hinauf zur Franz-Senn-Hütte und erleichterte uns den Aufstieg zu einem Panoramaplatz erster Klasse. Die lieblichen, runden Formen des Schiefergneis begrüßten uns mit blumigen Böden. Wir könnten nicht widerstehen der Sonne beim Untergehen zuzuschauen und erst dann in die Gaststube überzusiedeln. Die Franz-Senn-Hütte hat den Luxus einer warmen Dusche und eines geräumigen Gastraumes, wie mittlerweile viele der hochgelegenen Hütten.

Die Almwiesen um die Franz-Senn-Hütte erschienen fast paradiesisch im Vergleich zu den eher kargen Berghängen, die wir als unsere nächste Etappe im Blick hatten. Überall sprudelt Wasser und in einem Tümpel nahe der Hütte spiegeln sich die vergletscherten Alpeiner Berge: schroffe, spitze Gipfel aus Granit. Ein Juwel aus Wasser – der Rinnensee – liegt eineinhalb Stunden oberhalb der Hütte und damit eigentlich abseits des Höhenwegs. Trotzdem wollten wir dieses Highlight der Stubaier Alpen nicht links liegen lassen. Dieser Platz hat eine besondere Ausstrahlung und es lohnt sich, in den saftigen Wiesen vor dem See einige Zeit zu verbringen.

„Heiße“ Route zu kühlen Seen

Nach einem königlichen Frühstück zogen wir am nächsten Morgen Richtung Schrimmennieder weiter. In dieser Scharte hängt oft bis in den Frühsommer hinein eine gefährliche Wechte. Um diese riskante Stelle sicher umgehen zu können, sind in den Felsen daneben Drahtseile verankert. Der Aufstieg zur Scharte ist gemütlich, uns überraschte er mit einem schönen Ausblick hinüber auf den Hauptkamm. Oben hatte die Sonne die Wechte größtenteils schon abgeschmolzen.

Die Neue Regensburger Hütte steht an einem romantischen Ort: In Kurven schlängelt sich hier der Falbeson-Bach durch die sumpfigen Böden, die mit einem Meer aus Wollgras übersät sind. Dieser kleine Spaziergang von der Hütte ins Hohe Moos lohnt sich immer, bevor man sich beim Hüttenwirt über die Verhältnisse beim Übergang über die Grawagrubennieder erkundigt, einer der Schlüsselstellen des Höhenwegs. Oft genug liegt Alt- oder Neuschnee im felsigen Gelände unterhalb der Scharte und bei viel Schnee helfen die darunter liegenden Drahtseile auch nicht mehr. Auf der Scharte wurden wir mit einem wunderschönen Ausblick auf die wichtigsten Berge des Hauptkamms, wie Wilder Freiger und Zuckerhütl, belohnt. Der steile Abstieg machte keine Probleme, es lag nur wenig Schnee hinter der Scharte, das Schwerste war geschafft. Bald zog der Weg gemütlich durch die Südflanke der Ruderhofspitze zur Hohen Grube. Ein idyllisches Plätzchen! Kleine und große Bäche sprudeln über die Hänge, winzige Seen, umgeben von Wollgras, laden ein zur wohlverdienten Rast. Vergnügt ließen wir unsere Füße im Wasser baumeln.

Den Abstecher hinauf zum Mutterberger See sparten wir uns wegen des noch langen vor uns liegenden Marschs. Die Dresdner Hütte unterm Egesengrat ist leider durch die vielen Liftanlagen und kahlen Skipisten wenig einladend. Hütte und Umgebung haben jedoch den Vorteil, dass man hier problemlos die Tour abbrechen und mit der Seilbahn ins Tal fahren oder – in der umgekehrten Richtung – in den Höhenweg „einsteigen“ kann.

Am nächsten Tag wanderten wir entlang der schattigen Hänge des Großen Trögler. Nach 20 Minuten konnte jeder selbst entscheiden, ob er fit genug war für den kleinen Umweg auf den Gipfel oder ob er den „schnellen“ Weg über das Peiljoch nahm. Wir wählten den letzteren. Der Abstieg vom Peiljoch ist steil, aber die schwierigen Passagen sind neuerdings mit Drahtseilen abgesichert. Die wohl schönste Etappe des Stubaier Höhenwegs führt zunächst am – wie der Name schon sagt – tiefgrünen Grünausee am Fuß des Wilden Freiger vorbei. Verschiedene kleine Seen unterhalb der Mairspitze bieten wunderschöne Fotomotive und die Abgehärteten nahmen hier im Angesicht der Gletscher ein erfrischendes Bad. Da das Wasser relativ flach ist war die Temperatur in diesem Jahr bereits auf ein akzeptables Niveau gestiegen. Lange schauten wir einem Rudel Steinböcke zu, dass sich unterhalb der Scharte gemütlich ausruhte. Vom Übergang des Niederl führte der Weg steil hinab zur Nürnberger Hütte.

Am vierten Morgen kamen wir an einem malerischen kleinen Hochmoor, dem „Paradies“, wie die Einheimischen es zu Recht nennen, vorbei. Am Simmingjöchl lohnt es sich, einen kleinen Abstecher über die rötlichen Felsen Richtung Feuersteingletscher zu machen, bevor man zur Hütte absteigt. Am Fuße eines riesigen Gletschertores liegt ein kleiner See, der in allen Grün- und Blautönen schimmert. Auch um die Bremer Hütte findet sich so manches idyllische Plätzchen, an dem sich gut rasten lässt. Zahlreiche Bergsteiger lagerten am Ufer des kleinen Sees, andere machen es sich auf den saftigen Wiesen rund um die Hütte gemütlich. Es lohnt sich, hier noch einmal Kraft zu tanken. Die Etappe hinüber zur Innsbrucker Hütte ist lang und kann nicht abgebrochen werden.

Diese Etappe nahmen wir am letzten Tag in Angriff. Frühmorgens ging es los. Tau lag auf den Wiesen, welcher in der aufgehenden Sonne wie tausende Perlen glitzerte. Auch andere waren schon unterwegs, wissend, dass man zeitig genug aufbrechen muss. In der Nacht hatte es geregnet und diese Nässe zwang uns talwärts zu gehen. Der erdige Weg durch die steilen Grashänge wäre recht unangenehm geworden. Wir kamen zügig voran und unten erwartete und bereits besseres Wetter. Doch die Hütte liegt oben und so mussten wir erneut sehr steil, wenn auch auf festem Pfade, bergauf zur Innsbrucker Hütte wandern. Leichter hatten es da die Mountainbiker, die uns von Stein zu Stein springend entgegenkommen. Kurz vor der Hütte erwischte uns wieder der feine Hochgebirgsregen. Doch das war uns nun, nachdem alles gut überstanden war, egal.

Der Abstieg von der Innsbrucker Hütte war eigentlich nur noch ein Spaziergang bis hinab ins Tal, vorbei an den wild zerklüfteten Wänden des Serleskamms. Bei Neustift versetzten uns die romantischen Almhütten von Herzeben noch einmal in eine andere Zeit. In Neder kamen wir auf die Straße und nahmen den Bus zurück nach Fulpmes, um abrupt wieder in der Gegenwart zu landen.

Das Hotel Almhof war Start- und nun auch Endpunkt unserer erlebnisreichen Wanderung. Schnell zerstreute sich die bunte Truppe, nachdem dem Bergführer gedankt und die Adressen für den Fototausch notiert waren.

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Über ausgewählte lokale Veranstaltungen informier(t)en wir Sie bereits in Vergangenheit und Zukunft. Auch Reiseberichte gehören mittlerweile zum Berichtsspektrum unseres Blogs. Doch nicht immer lassen es Zeit und Geldbeutel zu, mehrtägige Reisen zu unternehmen. Getreu Goethes Motto: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“, nutzen wir den letzten Apriltag und das phantastische Wetter und machten uns auf in die sächsische Schweiz. Begleiten Sie uns Fels-auf,  Fels-ab in das wohl schönste Wandergebiet Mitteldeutschlands.

Die Idee

Die Sonne lacht, alles ist erblüht und es kribbelt in den Füßen die Natur zu durchstreifen. Was macht man also an einem solchen arbeitsfreien Frühlingstag? Richtig, wandern gehen! Allein ist dies selbstverständlich nur halb so schön. Es braucht einen Gleichgesinnten, einen Freund an der Seite. Da wir bisherige Pläne aus verschiedensten Gründen immer wieder verschieben mussten, oder uns Petrus einen Strich durch die Rechnung machte, nahmen wir uns vor, diesmal die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Wir wollten auch mal einen sportlicheren Schritt anschlagen können oder ein wenig kraxeln, ganz ohne ein „Wie weit ist es noch?“ und „Sind wir bald da?“ von evtl. weiblicher Begleitung. 1 Tag, 2 Freunde, gute Laune und die Vorfreude auf ungetrübtes Wandervergnügen…was sollte da schiefgehen?

Das Ziel

Unsere Region hat viele interessante Ausflugsziele zu bieten, die durchaus Tagestour-geeignet sind. Da wir uns vorgenommen hatten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu günstigem Preis und ohne lange Fahrzeiten zum Ziel zu kommen, schieden Regionen wie Thüringer Wald, Harz oder Zittauer Gebirge bereits von vornherein aus.

Stattdessen richteten wir den Blick elbaufwärts, zum Elbsandsteingebirge. Anders als z.B. der Harz oder das Erzgebirge ist das Landschaftsschutzgebiet ein sehr kleines Mittelgebirge von gerade einmal 700km². Links und rechts der Elbe gelegen (der Name deutete es ja bereits an), erstrecken sich die Schluchten, Wände und Tafelberge von den sächsischen Städten Pirna und Sebnitz bis zur tschechischen Stadt Děčín. In diesem überschaubaren und vor allem, „erwanderbaren“ Radius hat man die Auswahl an einer Vielzahl an markanten Punkten und Routen.

Aus mehreren früheren Zelt- und Familienurlauben weiß ich, wie schnell man sich selbst über- und die Anforderungen des Geländes unterschätzen kann. Also beschlossen wir es langsam anzugehen und uns im Gebiet der Steine auszutoben. Mehr als ein Dutzend Tafelberge und bewaldete Erhebungen stehen linkselbisch zur Auswahl. Zu einem sinnvollen Rundkurs verknüpft würden 3 bis 4 Felsformationen kennen lernen.

Die Anreise

Die günstigste Möglichkeit nach Bad Schandau zu kommen stellt die Deutsche Bahn bereit. Wie viele Leser sicher wissen, kann man an jedem Wochentag mit dem Länderticket innerhalb Mitteldeutschlands ab 9 Uhr bis zum nächsten Tag 3 Uhr mit Nahverkehrszügen unterwegs sein. Umsteigen kein Problem, der Preis unschlagbar. Zu zweit sind 24 € fällig bei bis zu 3 weiteren Personen wird es jeweils noch etwas billiger.

Vom Leipziger Hauptbahnhof kommt man nicht nur in alle Welt, sondern auch schnell nach Dresden. Kurz nach 9 Uhr saßen wir im RE und konnten bereits 90 Minuten später strahlend blauen Himmel über der Landeshauptstadt genießen. Da mein letzter Dresden-besuch schon Jahre zurückliegt, nutzen wir die volle Stunde Aufenthalt für einen kleinen Spaziergang. Über Prager Straße und Seestraße ging es bis zum Altmarkt. Dort herrschte buntes Treiben und Duft von Gebratenem erfüllte die Luft. Wir konnten uns leider nicht lange aufhalten, sondern sammelten nur Eindrücke und machten eine kurzen Foto-Stopp an der Frauenkirche. Dann ging es schnellen Schrittes zurück zum Hbf und in die S-Bahn.

Die S1 pendelt parallel zur Elbe zwischen Meißen und Bad Schandau/ Schöna hin und her. Von der City aus kommt man so unkompliziert und komfortabel zu den schönsten Zielen im Elbtal. Unterwegs kann man kurze Blicke auf Bastei, Lilien- und Königstein werfen. Halb 1, mittlerweile brannte die Sonne doch heftig, erreichten wir endlich unseren Startpunkt, Bad Schandau.

Die Tour

Nach der Ankunft hatten wir das Glück einen 2. Raddampfer der „Weißen Flotte“ zu bestaunen. Die über 100 Jahre alten Schiffe wecken immer wieder Faszination und sind ein Blickfang für Touristen und Einheimische.

Ganz nach Plan (sehr empfehlenswert sind hier die detailgetreuen und natürlich gezeichneten Wanderkarten von Rolf Böhm) folgten wir der Hochstraße über die Bahnschienen und bogen dann rechter Hand auf den Täppigsteig ein. Zwischen Buchen stiegen wir auf Waldwegen den Elbtalhang steil empor bis zur Kleinhennersdorfer Höhe. Sobald wir aus dem Schatten der Bäume hervortraten boten sich uns klasse Blicke auf die Wände der Schrammsteine und die Anhöhen des Kleinhennersdorfer Steins. In der Ferne konnte man sogar noch den Basaltkegel des Rosenberges (619m) erahnen. Frohgemut folgten wir dem Weg zum nahen Dorf. Der Ort ist ziemlich klein, bietet aber für Urlauber und Übernachtungswillige verschiedenste Privatzimmer und Ferienhäuschen an. Außerdem wohnt es sich hier ziemlich idyllisch, mit guten Wander- und Radtour-möglichkeiten. Nach der Hektik und dem Menschentrubel in Dresden trafen wir auf paradiesische Ruhe, nur selten unterbrochen von fernem Hundegebell und dem „Hallo“, wenn wir anderen Wanderern begegneten. Unser Weg folgte dem Waldrand, rechts Kiefern und Nadelduft, links grüßten Kohlborn– und Lasensteine, zu unseren Füßen feiner Sand und Wurzelwerk.  

Sehr schnell verließen wir die freie Fläche und tauchten erneut ein in die Kühle des Waldes. An einer Kreuzung begann der Aufstieg zum Kleinhennersdorfer Stein. Breite flache felsige Stufen führen noch einmal rund 40 Meter aufwärts bis zum Fuß der Felsen. Diese Erhebung fällt vor allem durch die vielen kreuz und quer liegenden Platten und Brocken auf, welche die eigentlichen Sandsteinquader umgeben. Ein wahr gewordener Kinderspielplatztraum. Und natürlich kletterten nicht nur Kinder durch die Spalten und Tunnel, über Kanten und in Höhlen. Bei der Umgebung wird jeder Erwachsene nochmal Kind und erkundet den Sandstein.

Ohne viel Sucherei kann man als erstes die Hampelhöhle besichtigen, eine schnell sehr niedrig werdende Kluft mit 2 Eingängen. Die nahe Eishöhle suchten wir und ein dutzend andere Menschen leider vergeblich. Einsteige und Löcher fand man genug, aber welche davon galt als Höhle? Wie auch immer, nach etwas „Turnerei“ statteten wir der dritten, der Lichterhöhle einen Besuch ab. 3-4 Meter hoch, zieht sich diese bei rund 12 Meter Durchmesser ein gutes Stück in den Berg. Am Eingang finden sich Mauerreste und in der Mitte eine tiefere Grube, welche auf frühe Besiedlung schließen lassen. Auch heutzutage ist dieser Ort ein beliebter Übernachtungsplatz.

Auf einen Aufstieg verzichteten wir, stiegen stattdessen ab und legten an der Wegkreuzung eine wohlverdiente Pause mit frischem Brot und Obst ein. Es fiel uns positiv auf, dass sowohl Kletterer als auch normale Wanderer in der Sächsischen Schweiz fast penibel auf Sauberkeit und Ordnung achten. Was für ein angenehmer Unterschied gerade an Rastplätzen, wo man doch sonst oft in Wald und Flur auf Verpackungsreste und Müll trifft.

Angenehm gesättigt erreichten wir in wenigen Minuten den Papststein. Von der östlichen Seite kommend, hatten wir den Vorteil nicht bis zum Suppelsgrund absteigen zu müssen und nach 70 Höhenmetern bereits am Fuß der Felsen zu stehen. Hier kann man den Papststein auf schmalen Trampelpfaden z.T. umrunden oder sich Zugang zu einzelnen Kletterfelsen verschaffen. Uns zog es aber weiter nach oben, nur noch einige Treppen und Stufen und schon standen wir auf dem Plateau. Tolle Ausblicke bieten sich an einem 40 Jahre alten Felssturz weit nach Süden, über Papstdorf bis hinein ins Tschechische. Wie schade, dass wir kein Fernglas oder großes Zoomobjektiv dabei hatten!

Folgt man weiter dem Gipfelweg, gelangt man (nach den unvermeidlichen Treppen) zur Gastwirtschaft auf dem Papststein. Kühle Getränke, leckeres Essen, nette Wirtsleute, dazu die Umgebung – einfach klasse! Direkt hinter dem kleinen Häuschen befindet sich der perfekte Rastplatz wenn man Füße und Seele baumeln lassen will. Diesmal ging der Blick gen Norden, hin zu Lilienstein und Königstein und die Felswände bei Rathen. Beine hoch, sich von der Nachmittagssonne anstrahlen lassen und einfach genießen. Erste Kletterer erfreuten sich am anderen Ende des Papststeins Ihrer Gipfelbesteigung. Thomas ließ seine Nikon heiß laufen, schade nur, dass es langsam diesig wurde.

Nach 16 Uhr stiegen wir von 451m, dem höchsten Punkt unserer Tour, rund 100 Meter abwärts. Die mehr als 500 Stufen ließen sich problemlos bewältigen, der Weg ist beleuchtet und gut ausgebaut. Warum wurde uns am „Galgen“ klar, einer Kreuzung von Wanderwegen und Straße, samt dazugehörigem Parkplatz und Gaststättenaushang. Kein Wunder dass wir auch älteres Publikum, in teils sehr bedenklichem Schuhwerk oben antreffen konnten.

Uns verblieben noch knapp 3 Stunden bis zur Rückfahrt. Was also tun? Den Gohrisch schenkten wir uns, da er zwar schön verklüftet und steil ist, die Kletterei also reizvoll,  aber die Aussicht kaum anders sein würde, als eben. Stattdessen beschlossen wir dem Pfaffenstein einen Besuch abzustatten. Vorbei an einem alten Bergwerksstollen (dem Specksteinstollen), welcher aber nicht begehbar ist, folgten wir breiten Waldwegen, die sich immer mal die Richtung ändernd, leicht absenkend nach Süden und Westen schlängelten.

Zwischen den Baumkronen konnte man schon ab& an einen Blick auf die hoch aufragenden Felswände des Pfaffensteins erhaschen. Bereits seit drei Jahrtausenden wurde dieses Gebiet besiedelt und man kann Reste einer alten Wallanlage erkennen. Von Südwesten her beginnt der Aufstieg, nach Durchquerung des Waldes hatten wir dann die Wahl zwischen bequemem und etwas abenteuerlicherem Aufstieg. Natürlich entschieden wir uns für letzteren und wurden auch sogleich mit weiteren Kletterern belohnt. Immer wieder faszinierend, wenn sich diese scheinbar mühelos am steilen Fels emporziehen.

Auf dem Pfaffenstein befindet sich eine weitere Gaststätte und ein steinerner Aussichtsturm, der mehr als ein Jahrhundert auf dem Buckel hat. Für mich erinnert dessen Anblick an Märchen wie Rapunzel, der Stil ist schön „verwunschen“ geraten. Oben angelangt hat man die seltene Gelegenheit einen kompletten Rundumblick zu erhalten, ansonsten versperren einem immer wieder Bäume die Sicht. Der Tafelberg hat neben dem Turm einige weitere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Barbarine, der wohl bekannteste Klettergipfel des ganzen Gebirges, ist ein Muss. Auf dem Wilden Pfaffenstein, zwischen Amboss und Keilerturm führt ein schmaler Weg zum Ausguck auf die 43 Meter hohe Felsnadel. Die Barbarine ist bereits seit 37 Jahren für Begehungen gesperrt und wurde mehrfach (sichtbar) saniert, um den Gipfel authentisch zu erhalten. Der „Wilde Pfaffenstein“ fordert die Fitness noch einmal zusätzlich, weil es ständig hoch und runter geht und sehr enge Spalten seitlich durchquert werden müssen.

Mindestens genauso interessant wie es Klettergipfel sind, ist die „Weiße Wand“ und zu deren Füßen die „Klamotte“. Der massive Brocken hinterließ eine senkrecht abfallende Sandsteinklippe. Stellt man sich nah an den Rand, oder wagt es sogar die Beine über den Rand hängen zu lassen, werden schnell die Knie zittrig. Dafür kann man hier wirklich gute Fotos machen, witzige und gefährlich(e) aussehende.

Langsam wurde die Zeit knapp. Nixensee, Opferkessel, Goldschmidthöhle ließen wir unbeachtet und liefen zügig zum nordöstlichen Ende, unserem Abstieg. Dass das Nadelöhr seinen Namen nicht zu Unrecht bekommen hat, zeigte sich schnell beim Überwinden der Steige, Stufen, Leitern. Überholen ist hier nicht möglich und der Weg ins Tal geschieht auf kürzester Strecke mittels 600 Stufen. Unten angekommen waren wir im Interesse von Herz& Kreislauf froh, diesen Weg nicht aufwärts genommen zu haben. Aus dem Wald tretend waren es nur wenige hundert Meter bis nach Paffendorf.

Rückweg & Rückfahrt

Pfaffendorf ist ein hübsches kleines Dorf mit vielen restaurierten Häuschen und jeder Menge Quartieren. Der Weg nach Königstein hinunter war für unsere Kniegelenke ziemlich anstrengend. Es geht permanent bergab, erstaunlich, wie es an manchen Stellen die Anwohner schaffen, Ihre Autos zum Grundstück bugsieren. Nahtlos gehen die beiden Orte ineinander über und man erreicht das Elbtal an der alten Postmeilensäule. Praktischerweise befindet sich auf dem Weg zum Bahnhof eine Eisdiele, deren leckeren Genüssen wir nicht widerstehen konnten. Der Bahnhof liegt gleich um die Ecke, und nach obligatorischem T-Shirtwechsel (den Mitreisenden und allgemeinen Wohlbefinden geschuldet), konnten wir erneut die S-Bahn besteigen.

Die Rückfahrt, mit Zwischenstopp in Dresden, nutzen wir u.a. bereits für die Fotobeschau. 22 Uhr trafen wir nach einen tollen Tag in Leipzig ein.

Um unsere Strecke ein wenig nachvollziehen zu können, hatte Thomas unterwegs die Android-App micoach von Adidas laufen. Damit kann man sich wunderbar zurückgelegte Kilometer, Höhenmeter, den Kalorienverbrauch usw. anzeigen lassen. Blöderweise verbraucht das Ganze a) viel Akkuleistung und b) muss eine GPS-Verbindung gewährleistet sein. Daher sind die Daten dieser Tour nur zum Teil erfasst worden, aber für den Überblick sollte es reichen. Benutzt Ihr eigentlich auch solche Technik unterwegs und beim Sport?

Fazit

Das Elbsandsteingebirge ist jede Reise wert. Ob man entspannen will, die sportliche Herausforderung sucht, oder auf Fotosafari geht, all das und mehr wird einem hier geboten. Hin und zurück kommt man ziemlich zügig und wesentlich günstiger als mit dem Auto. Wenn Ihr also mal wieder an einem Feiertag oder Wochenende nicht wisst, was Ihr machen sollt und Ihr nur etwas Freude an Bewegung und Natur habt, fragt einen Freund, packt den Rucksack und auf in die heimatliche, die sächsische Schweiz! 

Klaus-Peter Egelkraut von TIAG24

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